El nuevo Qoros 3 Hatch debutará durante el próximo Salón de Ginebra 2014, que abre sus puertas en marzo. Este estreno mundial da el pistoletazo de salida al segundo modelo de producción de esta marca de origen chino que está obteniendo muy buenas crÃticas por parte de la prensa especializada.
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El diseño y la ingenierÃa del compacto Qoros 3 Hatch, se basa principalmente en el primer modelo de la marca, el Qoros 3 Sedán. Si bien se inspira de forma similar en el estilo de los constructores europeos contemporáneos, muestra una sutil y juvenil evolución de las lÃneas básicas de diseño de Qoros para inyectar una mayor deportividad a la apariencia del coche.
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Respecto al Qoros 3 Sedán, el nuevo Hacth cuenta con cambios en la parte delantera que lo diferencian de la berlina. Los puedes encontrar en la parrilla, paragolpes y antinieblas. Con ello, se ha conseguido una mirada más agresiva.
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El interior estrena nuevas combinaciones de colores y materiales de la tapicerÃa para ofrecer un ambiente juvenil. Por cierto, no le falta un nuevo sistema de información y entretenimiento Qoros MMH, basado en una pantalla táctil de 8 pulgadas. Además, el coche ofrece el dispositivo QorosQloud, que ofrece una gama de servicios gratuitos para acceder a Internet o a las redes sociales.
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Mecánicamente, el nuevo Qoros 3 Hatch utiliza la misma plataforma que el Sedán que, por cierto, es el primer coche chino con cinco estrellas Euro NCAP. El nuevo Hatch tiene la misma distancia entre ejes, pero ha reducido su longitud en 17 centÃmetros para obtener una dimensión de 4.438 milÃmetros.
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Mecánicamente, el Qoros 3 Hatch va a confiar en los motores de gasolina de 1,6 litros atmosféricos y turboalimentados con hasta 156 CV de potencia. Todos los motores van asociados a una caja de cambios manual de seis velocidades y también hay disponible una automática del tipo doble embrague.
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Este coche llegará al mercado cargado de ambiciones, ya que desea competir frente a productos como el Volkswagen Golf o el Renault Mégane. Yo estoy deseando someterlo a una jornada de pruebas.
Por: Emilio Salmoral.
Si te supieron a poco los modelos de segunda mano más fiables por menos de 3.000 euros y tienes algo más de presupuesto, en esta entrega tienes los 20 modelos usados más fiables entre los 3.000 euros y los 6.000 euros.
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El predecesor de este modelo, el Mazda 626, fue un ejemplo paradigmático de fiabilidad... y en el caso de esta generación, la durabilidad continúa. Tan solo presentan inconvenientes algunas unidades en las que los tubos de escape se oxidaban prematuramente. Los discos de freno también causan problemas, pero nada grave. Y, lo mejor de todo, puedes hacerte con las versiones familiares de 2002 por poco más de 3.000 euros. Si prefieres rascarte un poco más el bolsillo, tienes a tu disposición modelos de 2005 desde 5.000 euros en el caso del gasolina 2.0 de 140 CV y 5.500 euros en las versiones diésel 2.0 CRTD de 136 CV. Desde AUTO BILD te recomendamos la motorización de gasóleo. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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¿Siempre quisiste tener un compacto ‘premium’ pero el presupuesto no te lo permitÃa? Sin ninguna duda, una buena opción en el mercado de segunda mano es el Audi A3 fabricado entre 2003 y 2005. Las versiones más baratas con motor de gasolina 1.6 de 102 CV rondan los 4.300 euros mientras que los 1.9 TDI de 105 andan por los 4.700 euros. Además, no solo lucirás coche, sino también fiabilidad. La mayorÃa de los defectos vienen por problemas en los ejes y en algunas piezas de los motores TDI de dos litros. La buena impresión del habitáculo se mantiene a lo largo de los años, gracias a los materiales empleados en la fabricación. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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El hermano mayor del A3 tampoco se queda atrás en lo que a fiabilidad se refiere. Además, resulta más espacioso y ofrece mayor capacidad de maletero. En el mercado de ocasión tienes unidades fabricadas en 2002-2003 entre 5.000 y 6.000 euros con la mecánica de gasolina 1.8T de 150 CV y con el diésel 1.9 TDI de 130 CV. Los defectos más comunes que te puedes encontrar en un A4 de segunda mano son frenos que chirrÃan por el desgaste de los discos, daños en el motor por culpa de una tapa del depósito partida o defectos en la bomba de alimentación y el inmovilizador electrónico. El caudalÃmetro también puede dar algún susto que otro. Valoración AUTO BILD: 3,5/5.
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El Ford Focus C-MAX es un monovolumen que ofrece espacio y confort a partir de tan solo 3.000 euros en las unidades con motor de gasolina 1,6 litros fabricadas en 2003. Si eres caprichoso y te gusta que tu coche esté repleto de extras, puedes optar por la versión 2.0 Ghia disponible desde 2004. Este acabado incluye asientos calefactables y eléctricos, asistente de aparcamiento... por 4.400 euros. Con el motor 2.0 TDI de 136 CV y el mismo acabado la cosa se eleva hasta los 4.800 euros. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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No es el modelo más refinado de su segmento, pero resulta difÃcil encontrar un vehÃculo de tracción integral, reductora y con gran espacio de carga por menos de 6.000 euros. Si buscas un poco, puedes hacerte con este grandullón oriental del año 2005 por unos 5.000 euros en versión de gasolina y 5.600 con mecánica diésel. Por supuesto, si quieres el ahorro máximo, los modelos 2002 cuestan poco más de 3.500 euros. En lo que se refiere a averÃas, este todoterreno no sufre de problemas graves: óxido en los marcos y defectos en las articulaciones de la dirección. De forma ocasional, el cambio automático presenta anomalÃas. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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Si buscas un cabrio divertido, estiloso y que no te vacÃe el bolsillo, el Mazda MX-5 que se fabricó entre los años 2001 y 2004 entra dentro del presupuesto que te proponemos en estas páginas. Esta generación se diferenciaba de la anterior porque sus faros ya no eran escamoteables, sino que tenÃan forma de ‘almendra’. Las versiones de 2002 están valoradas en torno a 4.180 euros, mientras que puedes encontrar modelos de 2004 por poco más de 5.000 euros. Como buen Mazda, este está entre los usados más fiables entre los 3.000 y los 6.000 euros. Su mecánica es a prueba de bombas y tan solo el óxido puede hacer acto de presencia si el modelo en cuestión no se ha cuidado mucho. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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Quizás este 4x4 no te suene mucho, pero su durabilidad está fuera de toda duda. Puedes encontrar modelos fabricados entre 2001 y 2004 desde 3.700 hasta 6.000 euros. Su mayor inconveniente es que solo se ofrecÃa con dos mecánicas de gasolina, una de 2,0 litros con 125 CV y otra de 3,0 litros y 197 CV. Entre las escasa averÃas que puede sufrir, se encuentran las roturas del cardán y que, a veces, se desenganchan las varillas del cambio. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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El pequeño de la estrella puede suponer una buena opción de compra si buscas modularidad y capacidad en un coche de reducidas dimensiones (3,57 metros de largo). Tanto su fiabilidad como sus acabados están a la altura que se le presupone a Mercedes. A la hora de elegir entre los motores, existe un amplio abanico de mecánicas disponibles. De esta manera, puedes hacerte con un Mercedes Clase A 160 CDI de 2004 por unos 4.500 euros o con un 180 CDI del mismo año por unos 5.000. En el caso de los gasolina, la variante A 179 de 116 CV cuesta en torno a 5.000 o 6.000 euros, dependiendo del año de matriculación de la unidad concreta. Valoración AUTO BILD: 3,5/5.
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Este vehÃculo comercial que comparte plataforma con el Mercedes Clase A solo estuvo a la venta entre 2001 y 2006. Su principal ventaja en el mercado de segunda mano es su asequible precio, ya que puedes adquirir unidades de 2002 por poco más de 3.000 euros, tanto en la versión gasolina 1.6 de 82 CV como en la variante diésel 1.7 CDI de 75 CV. Entre los inconvenientes que presenta, se encuentra el tarado de la suspensión, algo rÃgido, y los asientos, que resultan pequeños. La fiabilidad solo se ve mermada por fallos ocasionales en los ‘limpias’. Ahora bien, es un modelo pleno en oferta de espacio y modularidad para los ocupantes. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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Si quieres hacerte con este pequeñÃn tan ‘chic’ sin que te cueste un ojo de la cara, los modelos salidos de la fábrica entre 2001 y 2004 se adaptan al presupuesto. Los Mini One de 2004 cuestan poco más de 5.000 euros, mientras que las variantes diésel de este mismo año rozan los 6.000 euros. Para gastarte menos dinero deberás buscar modelos con fecha de nacimiento en 2002. A nivel de durabilidad, el inglés cumple las expectativas de forma general, aunque tiene puntos negros debido a corrosiones prematuras, además de algún que otro problema con la caja de cambios manual de cinco velocidades. Valoración AUTO BILD: 3,5/5.
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Reductora, tracción integral conectable, buenas cotas todoterreno... Todo esto te ofrece el Mitsubishi Montero iO, una versión más pequeña del todoterreno nipón, que, a su vez, resulta más asequible. ¿Su peor mal? Sin ningún tipo de duda, la corrosión, aunque también sufre de pérdidas de aceite del motor y la caja de cambios. En lÃneas generales, este usado resulta bastante fiable. En el mercado puedes encontrar unidades fechadas entre los años 2002 y 2006, entre 4.000 y 6.000 euros. Cuenta con dos motores, un 1.8 MPI gasolina de 114 CV y un 2.0 GDI de 129 CV. Este último es el más recomendable por su cifra de par y consumo. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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Puede que no sea un modelo tan conocido como los Mercedes Clase E o BMW Serie 5, pero su durabilidad es legendaria. Tanto las unidades con los motores de 2,0 litros con 140 CV como las que montan el 3.0 V6 de 200 CV, son casi indestructibles. Lástima que no haya variantes diésel para ahorrarte también unos euros en el gasto de combustible. El precio oscila, con el motor más pequeño, entre 3.800 y 5.500 euros, mientras que el potente V6 puedes encontrarlo dentro de una horquilla entre 4.400 y 5.700 euros. Si buscas esta última opción con fecha de fabricación de 2005, entonces puede que sobrepase los 6.000 euros. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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El todocamino japonés es de los modelos más capaces de su segmento. Además, su oferta espacial es notable. A nivel mecánico, destaca, sobre todo, su mecánica turbodiésel de 2,2 litros (114 y 136 CV). Las principales averÃas afectan al motor, la caja de cambios y al embrague. En la cuestión del precio, puedes encontrar modelos diésel de 114 CV, que son los que estuvieron a la venta entre 2001 y 2003 por unos 5.000 euros. Si quieres subir un escalón y adquirir el de 136 CV, te va a costar encontrar unidades por debajo de los 6.000 euros, pero ‘haberlas haylas’. Las versiones de gasolina están en torno a 4.500 euros, aunque son más ‘gastonas’. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Una de las mejores opciones en relación calidad-precio de este práctico es el Opel Zafira. El monovolumen alemán, plenamente capaz en todos los sentidos, puede adquirirse desde poco más de 3.000 euros si el modelo se matriculó en 2003. En cambio, si quieres optar por una unidad más ‘joven’, hay Zafiras datados en 2005 por 4.200 euros. La recomendación de AUTO BILD es adquirir el Opel Zafira con la mecánica 2.2 Dti de 125 CV. Ofrece potencia suficiente y el motor da pocos problemas. Sus principales averÃas tienen que ver con las suspensiones de ambos ejes y algún chirrido que otro en los discos de freno y en las pastillas. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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Puede que no sea un coche que apasione por su imagen, pero resulta una de las compras más lógicas y fiables que puedes hacer en el mercado de segunda mano. Sus problemas se reducen a las articulaciones y la aparición de poros en los latiguillos de los frenos. La mayorÃa de unidades vendidas correspondieron a los 1.8T de 140 CV y los 1.9 TDI de 105 CV. El primero daba algunos problemas con el turbo, mientras que el segundo, si se circulaba mucho a altas vueltas, podÃa sufrir roturas en la culata y los inyectores. Pero, en general, si se ha hecho un buen uso de estos coches, la fiabilidad suele ser una de sus principales cualidades. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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La firma del lejano oriente sigue siendo ‘exótica’ dentro de nuestras fronteras a pesar de la inclusión de motores diésel en su gama. La generación que comenzó a venderse en 2002 no tenÃa propulsores movidos por gasóleo ni muchos adeptos en España... pero esto no significa que no sea una compra segura. La fiabilidad del Subaru Forester con motores de gasolina es innegable. El 2,0 litros tanto en versión de 125 CV como de 177 CV es una mecánica que no ofrece debilidades. El sistema de tracción ‘Symmetrical All Wheel Drive’ tampoco presenta fallos y sigue funcionando como el primer dÃa. Puedes encontrar unidades de 2002 desde 5.000 euros. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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Otro coche usado de los más fiables de entre 3.000 y 6.000 euros. A priori, la compra del hÃbrido japonés fabricado entre 2000 y 2004 no genera prácticamente inconvenientes. El único motor disponible en este modelo era el 1.5 de 72 CV. Los modelos de 2002 están a la venta por 4.000 euros, mientras que los de 2003 y 2004 cuestan unos 4.500 y 5.000 euros respectivamente. Su motorización hÃbrida, una combinación de mecánica de gasolina y motor eléctrico, favorece sobremanera el consumo, sobre todo, en ciudad, y no presenta averÃas que puedan afectar a esta verdadera obra de ingenierÃa. En circulación extraurbana, el gasto de combustible aumenta, pero sigue siendo contenido. Valoración AUTO BILD: 4/5.
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El todocamino nipón es otro ejemplo de fiabilidad sobre ruedas. Aunque es un coche muy valorado en el mercado de segunda mano, las unidades fabricadas entre 2001 y 2003 tienen unos precios razonables que encajan dentro de la horquilla de este práctico. De esta manera, un Toyota RAV4 2.0 D4-D de 2002 esta en un precio en torno a los 5.600 euros. Por supuesto, las versiones de gasolina con motor de 1,8/2,0 litros pueden adquirirse por menos dinero, unos 5.000 euros. Las averÃas más grandes tienen que ver con el embrague o las escasa duración de la baterÃa. Los frenos de disco tampoco son su elemento más resistente. Valoración AUTO BILD: 5/5.
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¿Quién no ha querido alguna vez hacerse con un Volkswagen Golf? Una de las formas más baratas de conseguirlo es comprar alguno de los primeros Golf V que salieron a la venta, es decir, los de 2003. Dependiendo de la motorización, la mayorÃa se encuentran entre los 5.000-6.000 euros. Incluso puedes hallar versiones diésel 1.9 TDI de 105 CV por estos precios. Por supuesto, el compacto alemán no es un modelo infalible: por ejemplo, suele haber muestras de corrosión en los trapecios delanteros y traseros y en el tubo de escape; además, las juntas de las articulaciones están mal protegidas. La electrónica también presenta problemas.Valoración AUTO BILD: 4/5.
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El familiar germano ofrece un maletero ingente de 530 litros con los asientos montados y 1.627 con los mismos plegados. El confort de marcha también es una de sus principales virtudes. Las unidades más baratas pueden costar unos 4.000 euros y datan del año 2002, aunque también puedes hacerte con un modelo menos ‘viejo’ por algo menos de 6.000 euros (2005). En el apartado de averÃas, lo que más ‘mancilla’ las notables prestaciones de este coche son los fallos en la correa de distribución, el motor y los inyectores. Moraleja: cuida las mecánicas diésel con turbo y no las expongas a largos perÃodos circulando a altas revoluciones. Valoración AUTO BILD: 3,5/5.
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Hace unos años pensar que se podÃa adquirir un vehÃculo de los expuestos en este práctico por menos de 6.000 euros hubiera resultado una utopÃa. Pero la realidad es que las nuevas generaciones se van sucediendo con relativa rapidez y lo que ayer era un modelo inaccesible, monetariamente hablando, hoy resulta asequible para muchos más bolsillos de conductores.
Los 20 modelos usados más fiables entre 3.000 y 6.000 euros que ha publicado AUTO BILD han obtenido buenos resultados, pero no te podemos garantizar que el que escojas te vaya a salir bien. Por eso, resulta recomendable adquirir un vehÃculo de ocasión que ofrezca un perÃodo de garantÃa. También existen talleres especializados que, por unos pocos euros, pueden hacerte una revisión a fondo.
Por: Juan Antonio Co....
Entre 20 modelos usados más fiables entre 9.000 12.000 euros hay auténticos coches de lujo, que costaron en su dÃa cuatro o cinco veces más. Eso sÃ, por norma general, también son los que más se devalúan con el paso del tiempo y, por la misma razón, aquellos que puede merecer más la pena comprar como usados. Al contrario que los usados más fiables entre 3.000 y 6.000 euros o los usados más fiables por menos de 3.000 euros, la calidad de los modelos de esta categorÃa debe mantenerse mucho mejor.
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Los cabrios de cuatro plazas de Mercedes gozan de muy buena fama. Fabricado por la empresa Karmann, desde sus inicios, el CLK Cabrio incorporó de serie una capota automática que se abre y cierra en 20 segundos. Este mecanismo no suele fallar. Los cinturones también disponen de un sistema eléctrico que permite abrocharlos cómodamente. La motorización más recomendable: la del 200 Kompressor, de 163 o 184 CV. Los precios de un CLK usado arrancan en unos 10.000 euros. Los fallos más frecuentes son el desgaste de la barra estabilizadora (holgura en la dirección) y las rótulas de la suspensión. Un defecto en la cadena de distribución afectó a unidades fabricadas entre 2004 y 2006. Valoración AUTO BILD: 5/5
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Bueno y barato: asà es el BMW Serie 5 fabricado entre 2003 y 2010. Disponible en el mercado de usados a partir de 7.500 euros, las versiones con mecánicas de gasolina convencen por su perfecto funcionamiento. Eso sÃ, los clientes ahorradores apuestan más por el 520d diésel de cuatro cilindros con 163 CV ofrecido desde 2005 (a partir del 9/2007 con 177 CV). Puedes encontrarlo, de 2006 por menos de 12.000 euros. Su talón de Aquiles es el chasis. Las suspensiones del eje delantero y el trasero sufren holguras con facilidad. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Mucha gente, cuyo trabajo requiere desplazarse a menudo y mira mucho el gasto, prefieren este francés de clase media a una berlina alemana de más renombre. Al menos eso dice el aumento de ventas de la segunda generación del C5, desde que se presentó en 2008. Se ofrece con motores de gasolina que van desde el 1.8 y 125 CV, hasta un 3.0 de 211 CV de potencia. Casi todos, sin embargo, se decantan por los cuatro cilindros diésel con filtro de partÃculas de serie (1.6 con 109 o 112 CV o un segundo motor 2.0 de 136 a 163 CV). Solo acusa fallos en el motor de los limpiaparabrisas y el rodillo de la cadena de distribución. Lo encontrarás entre 9.000 y 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 4/5
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El monovolumen de Ford procede de un compacto, al igual que el Opel Zafira o el VW Touran. Pero es también distinto, porque renuncia a la tercera fila de asientos y, además, parece más adecuado para familias con cierto espÃritu deportivo dispuestos a gastarse entre 9.000 y 12.000 euros. Esto es debido a un detalle que lo diferencia de sus competidores: su dinámico chasis. Por el contrario, le falta algo de lo que otros disponen en abundancia: capacidad de carga. Los motores TDCi tienen fama de resistentes, aunque no son raras las averÃas en el turbo, los caudalÃmetros o el sistema de escape (se tapona). Los motores de gasolina son algo más resistentes, pero puede fallar la bomba de gasolina. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Otro Ford que entra en nuestra lista, que puedes encontrar por un precio muy razonable, en muy buen estado y con no muchos kilómetros. Al modelo 2.0 TDCi con cambio manual (el motor fue desarrollado en colaboración con PSA y ofrece 115, 130, 140 o 163 CV) no hay que cambiarle la correa hasta los 10 años o los 200.000 km. Si optas por la recomendable carrocerÃa familiar, no hay muchos modelos en este segmento que den tan buen resultado entre 9.000 y 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 3,5/5
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La calidad, el sentido práctico y la comodidad hacen del Audi A4 uno de los grandes coches del segmento medio. La solidez es la caracterÃstica principal de este modelo que se fabricó entre 2000 y 2007. Algunas de sus pequeñas lagunas pueden evitarse en el momento de la compra. Es el caso del Multitronic: este cambio automático, sobre todo combinado con el 2.7 TDI, te puede deparar muchos quebraderos de cabeza. Lo mejor es optar por el manual o el Tiptronic. El embrague tiene tendencia a averiarse y repararlo suele costar cerca de 1.500 euros. Tienes los 2.0 TDI de 140 CV del año 2007 desde unos 11.000 euros. Una compra muy acertada. Valoración AUTO BILD: 4/5
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El sonido de un motor de seis cilindros en lÃnea, como el de este BMW, puede ser igual de contagioso que la canción del verano. Además, cuando esa dulce melodÃa procede de un Serie 3 Cabrio, el placer se extiende al resto de los sentidos. La versión sin techo del E46 llegó en 2000, en un principio, con una capota semieléctrica. Tres años después, el mecanismo del techo se volvió automático. A partir de 2005 aparecieron los diésel 320 y 330 cd. En cuanto al gasolina básico (318 Ci) es un cuatro cilindros de 143 o 153 CV. Vigila los brazos de la suspensión en el eje delantero y el freno de mano. El 325i Cabrio lo puedes encontrar, de 2003, por unos 9.000 euros. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Las siglas CR-V que utiliza honda corresponden a las iniciales de ‘Comfort Runabout Vehicle’ y entre sus caracterÃsticas, se podrÃa añadir junto a la deportividad y el confort la gran capacidad de carga y su enorme resistencia. Los 1.558 litros que ofrece para el equipaje no están nada mal y, además, no padece ningún defecto destacable. El gasolina de 150 CV logra mover sus 1.529 kilos de peso sin apuros. Cuando la tracción es insuficiente, se activan automáticamente las ruedas traseras. Tanto el motor 2.0 i-VTEC de gasolina de 150 CV, como el 2.2i-CTDi, son muy recomendables y los puedes encontrar del año 2007 por 11.000 euros. Valoración AUTO BILD: 3,5/5
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El hermano del Kia Sportage está disponible con tres motores diferentes. Los dos primeros son de gasolina, de cuatro y seis cilindros con 141 y 175 CV. La tercera alternativa es más que suficiente: un CRDi 2.0, cuya potencia comenzó en 113 CV, a partir de 2006 subió a 140 y, desde 2008, tiene 150 CV. Los diésel son una solución más que razonable si tu idea es gastarte entre 9.000 y 12.000 euros. Con ellos es posible consumir solo siete litros, aunque llegar a doce es bastante normal. El 75% de la carrocerÃa del Tucson está galvanizada, aunque algunos dueños se quejan de que el capó tiene óxido. Las rótulas, los ejes de transmisión y los frenos marcan las otras debilidades del coreano. Valoración AUTO BILD: 3/5
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Cuando salió el Jaguar XK8 de 284 CV rondaba los 73.000 euros. Ahora, puedes hacerte con este deportivo por menos de 10.000 euros. Si estás decidido a comprar uno, revisa su libro de mantenimiento y comprueba que esté sellado como es debido. En general, es un deportivo robusto y los únicos problemas de los que se han tenido noticia apuntan a los tensores de la cadena de distribución de los motores V8 y a las bombas de agua de las unidades de la primera generación. Por lo demás, es un deportivo inglés con el que no pasarás inadvertido. Del año 1999 los tienes desde 9.000 euros, lo que supone una buena compra entre 9.000 y 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 3/5
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El más recomendable es el motor diésel 2.8 CRD de 163 CV asociado a una tracción integral. Bien es verdad que el gasto de combustible no va a bajar de los 10 litros fácilmente, pero a cambio tienes un coche robusto como pocos. Las averÃas se concentran en el posible óxido de su carrocerÃa, unos amortiguadores algo débiles y un motor que sufre si usas el Cherokee como remolcador. Además, revisa bien que ninguna luz del ‘check control’ esté encendida porque el sistema eléctrico general también te puede acarrear más de un disgusto. Hay unidades en buen estado, del año 2006, por unos 10.000 euros. Pero que tenga la ITV pasada. Valoración AUTO BILD: 3/5
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Cuando aparece uno de estos coches por la calle, siempre hay gente que se gira porque nunca lo ha visto y eso es producto de las pocas unidades vendidas. El sonido de su motor rotativo de 192 o 231 CV resulta muy peculiar. Su precio en el mercado arranca en apenas 10.000 euros; la versión más potente y equipada (navegador, asientos de cuero, etc.) la puedes encontrar por unos 14.000. El motor Wankel, a pesar de lo que puedas oÃr por ahÃ, es tan o más fiable que uno convencional. Eso sÃ, tiene algunas peculiaridades, como son unos pistones rotativos que engullen gran cantidad de aceite o un consumo elevado de combustible. Valoración AUTO BILD: 3/5
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Los fallos del Clase E Estate fueron un golpe durÃsimo. Concretamente, los problemas se concentraron en el sistema electrónico SBC (Sensotronic Brake Control) de los Mercedes Clase E construidos en 2004. ¿La consecuencia? Llamada a taller en abril de 2005 y todo solucionado... menos el daño causado a la imagen de la firma. Si localizas una ganga con seis cifras en el tacómetro, debes contar con gastos extra en los brazos oscilantes, las sus- pensiones y los casquillos del eje trasero. Con el problema del freno SBC resuelto, la serie 211 se convierte en uno de los usados más duros del mercado. Los tienes de 2003 por unos 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 3/5
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En algunos concesionarios, puedes encontrar este SUV de lujo por menos de 10.000 euros. Pero lo debes miras con detalle, para no meterte en un lÃo. Mercedes reaccionó y fue mejorando la calidad de los primeros W 163. Desde 1999, se utilizó un plástico de mayor calidad en el habitáculo. En el ‘facelift’ de 2001 se renovaron 1.100 piezas, entre otras, los faros y los faldones delantero y trasero. Sobre todo si se trata de vehÃculos de importación, con ruiditos y achaques variados: el único contento podrÃa ser el compra-venta. Si estás empeñado en un Clase M, que sea de después del lavado de cara de 2001 y con el libro de mantenimiento al dÃa. Valoración AUTO BILD: 3/5
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En nuestra lista de usados ‘de élite’ también tiene cabida esta mezcla entre familiar de techo alto y monovolumen compacto. En 2002, Mercedes pedÃa por una Vaneo nueva 20.912 euros. Se exhibió en los concesionarios desde 2002, pero los clientes no sabÃan muy bien por dónde hincarle el diente: demasiado cara como segundo vehÃculo. Como usado, el Mercedes de techo alto es una excelente elección, algo que se refleja en su precio medio de venta cuando, además, no escatima en equipamiento. Algunos autónomos han descubierto sus virtudes con retraso: hoy, no duran mucho expuestas en los concesionarios de usados por su precio entre 9.000 y 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 3,5/5
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El deportivo Mégane Sport gana muchÃsimos puntos con el inmejorable tarado de su chasis, su gran suspensión y su velocidad en el paso por curva. El equipamiento de serie tampoco está nada mal; incluye nueve ‘airbags’, climatizador automático y faros de xenón. Lo único que molesta es que su turbo no despierte hasta las 3.000 vueltas. El Mégane de 2004 a 2009 es un buen GTI, cuya mezcla de confort y deportividad resulta intachable. Es una pena que estos modelos sean algo propensos a las averÃas. Los fallos afectan al embrague, la caja de cambios y las barras de dirección. Revisa estos componentes y podrás tener un buen deportivo. Valoración AUTO BILD: 4/5
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La segunda generación del Octavia ofrece grandes dosis de espacio y la confianza que despierta el sello de VW en la mecánica que esconde bajo el capó. Los favoritos del público son los TDI, sobre todo, los de 105 y 140 CV. Por el precio del TDI RS (desde 2006), encontrarás pocos rivales con 170 CV y por 9.000 o 12.000 euros. El gasolina de inyección directa destaca por una fiabilidad que no tienen otros motores: es el caso, por ejemplo, de las averÃas de los primeros 2.0 TDI. Pese a la alta calidad general del acabado, resultan algo molestos los ruiditos de los plásticos en el habitáculo y la corta vida útil que tienen los faros principales y los antiniebla. Valoración AUTO BILD: 4/5
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La firma del lejano oriente sigue siendo ‘exótica’ dentro de nuestras fronteras, a pesar de la inclusión de motores diésel en su gama. La generación que comenzó a venderse en 2002 no tenÃa propulsores movidos por gasóleo, ni muchos adeptos en España... pero esto no significa que no sea una compra segura. La fiabilidad del Forester con motores de gasolina es innegable. El 2.0 litros tanto en versión de 125 CV como de 177 CV es una mecánica que no ofrece debilidades. El sistema de tracción ‘Symmetrical All Wheel Drive’ tampoco presenta fallos y sigue funcionando como el primer dÃa. Acostumbra a situarse entre el ‘top 10’ de los más fiables y con un precio situado entre los 9.000 o 12.000 euros es una compra más que recomendable. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Este todocamino nipón es otro ejemplo de fiabilidad sobre ruedas. El Toyota RAV4 fue el encargado de inaugurar, en 1994, la categorÃa de SUV compactos. Su calidad a largo plazo hizo historia y era muy complicado encontrarle defectos graves. La segunda generación se fabricó entre 2000 y 2006 y tenÃa una versión corta de tres puertas y una larga, de cinco. Junto a los motores diésel y gasolina podÃa encargarse con tracción delantera o integral. El portón trasero no facilita mucho la operación de carga y algunos lo consideran un inconveniente. Su mejor motor es el diésel de dos litros pero, ya sabes, la calidad tiene un precio: entre los 9.000 o 12.000 euros. Valoración AUTO BILD: 4/5
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El Volvo S80 es seguro, prácticamente irrompible y, eso sÃ, tan dinámico como una tortuga. Pero su motor diésel de 185 CV devora los kilómetros sin pedir demasiada gasolina. El equipamiento de seguridad es de lo más completo y ninguna de las variantes mecánicas es poca cosa, ya que la oferta empezaba en los 109 CV y llegaba hasta los 315 CV. Los modelos vendidos durante el primer año de fabricación, que fue 2006, salen por un poco más de 10.000 euros, incluso algo menos si quieres optar por una de las variantes de gasolina, ya los que diésel son los que están más solicitados. Cuidado con la dirección. Valoración AUTO BILD: 4/5
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Conclusión
En este tramo de precio, están unos de los coches con mejor relación calidad-precio del mercado de segunda mano. VehÃculos que en su momento costaban cuatro o cinco veces más y en los que la depreciación ha hecho mucha más mella que el tiempo en su mecánica, en su carrocerÃa o en sus componentes. Por eso puedes encontrar auténticos chollos si buscas bien. Pero, cuidado, también te pueden dar ‘gato por liebre’ y obligarte a realizar reparaciones mucho más costosas que en coches de tramos inferiores. Una de cal y otra de arena. Por eso, escoge bien y, si no estás seguro, que te acompañe un profesional a revisar el coche. Ten en cuenta también que si te llevas una buena unidad, su depreciación será mucho menor a partir de ese momento.
 Si tienes pensado gastarte menos dinero, puedes consultar otros coches de segunda mano.
Muchos son los problemas que pueden tener las bujÃas de tu coche: residuos de impurezas, depósitos de carbón y de aceite, recalentamiento, desgaste, óxido...
Muchas de las averÃas que puedes sufrir por estos sÃntomas son perfectamente diagnosticables después de un simple vistazo a la punta de encendido de las bujÃas.
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Con este Práctico puedes ahorrarte unos euros y evitar la visita al taller de turno.
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El motor falla cuando trabaja a un elevado régimen o cuando el coche transporta una carga pesada.
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Aislador y electrodos recubiertos por incrustaciones, normalmente de color blanco.
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1. Pérdidas de aceite a través de los aros del pistón
2. Mala calidad de la gasolina, lo que genera residuos que se solidifican en la punta de la bujÃa.
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Según el caso, repara posibles fugas de aceite o cambiar de marca de combustible. La bujÃa puede ser limpiada, pero se aconseja cambiarla.
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Dificultad en el arranque. Fallos de encendido y rendimiento deficiente en marchas lentas.
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La punta de encendido se presenta totalmente cubierta de residuos de carbón, de color negro.
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1. Circulación a baja velocidad durante largos periodos.
2. Mezcla aire/combustible demasiado rica. 3. Sistema de encendido defectuoso.
4. Distribuidor atrasado.
5. BujÃa demasiado frÃa.
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- Del 1 al 4. Efectuar los arreglos necesarios.
- Si el problema es el punto 5, con la bujÃa desmasiado frÃa, usa tipos de bujÃa más calientes. Grado térmico inferior.
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Dificultad en el arranque del motor. Fallos de encendido y rendimiento deficiente en marchas lentas.
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La punta de encendido está engrasada, húmeda y negra.
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1. Aros del pistón con fugas y/o  cilindro gastado/dañado.
2. En motores de 2 tiempos, la proporción de aceite y combustible está muy alta (demasiado aceite).
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- Para el punto 1: Cambia los aros o rectifica los cilindros. Se pueden utilizar bujÃas más calientes como solución temporal.
- Para el punto 2: Utiliza la proporción adecuada de aceite/combustible.
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El motor golpea. Pérdidas de potencia a alta velocidad, en subidas o con cargas pesadas.
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El aislador de porcelana de la bujÃa está blanco, vidrioso y/o brillante y los sedimentos acumulados se han fundido en la cerámica.
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1. El octanaje usado es muy bajo.
2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.
3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.
4. Mezcla aire/combustible pobre.
5. Apriete insuficiente de la bujÃa.
6. BujÃa demasiado caliente.
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Según el caso, verifica las posibles anomalÃas en el motor o usa bujÃas más frÃas (grado térmico más alto).
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El motor golpea. Pérdidas de potencia a alta velocidad, en subidas o con cargas pesadas.
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La superficie del aislador y de los electrodos está quemada y cubierta por pequeños residuos granulados.
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1. El octanaje usado es muy bajo.
2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.
3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.
4. Mezcla aire/combustible pobre.
5. Apriete insuficiente de la bujÃa.
6. BujÃa demasiado caliente.
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Según el caso, verifica las posibles anomalÃas en el motor o usa bujÃas más frÃas (grado térmico más alto).
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Rendimiento deficiente del motor.
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La punta de porcelana del aislador, está quebrada o rajada.
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La rotura suele estar causada por un choque térmico (subida o descenso brusco de temperatura).
Si la porcelana se desprende de la bujÃa, puede dañar cilindros, válvulas y pistones. El uso de herramientas inadecuadas para el ajuste entre los electrodos puede ocasionar la quiebra del aislador.
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Revisa los parámetros del motor y utiliza la herramienta adecuada para el ajuste de la distancia entre los electrodos. Cambia la bujÃa.
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Gran pérdida de potencia. La temperatura se eleva, produciendo daños en el pistón.
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Electrodos fundidos. En casos graves, el electrodo central puede llegar a desaparecer y el aislador de porcelana se puede fundir.
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1. Circulación prolongada a alta velocidad.
2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.
3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.
4. Hay focos de recalentamiento en la cámara de combustión.
5. BujÃa demasiado caliente.
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- Para los puntos 2 y 3. Reglar el punto de ignición y revisar el sistema de refrigeración.
- En el caso del punto 4: Retirar los residuos de impurezas.
- Para el punto 5: Usar bujÃas más frÃas.
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El motor no funciona correctamente (salto de chispa muy débil).
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El material de los electrodos aparece oxidado y en casos extremos adopta un color verdoso.
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La oxidación y la corrosión pueden aparecer por varias causas: uso de combustibles de mala calidad, ambientes húmedos, vehÃculos sin uso durante largos periodos de tiempo…
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Cambia la bujÃa.
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Dificultad en la puesta en marcha y pérdida de potencia del motor.
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Los electrodos aparecen muy gastados en la zona de salto de chispa, por lo que la distancia entre ambos es muy pronunciada.
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Suele deberse a la corrosión, oxidación o reacción con el plomo existente en algunas gasolinas.
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Cambiar la bujÃa.
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Para que puedas comparar estas bujÃas con problemas con una bujÃa en perfecto estado, te indicamos las caracterÃsticas de una bujÃa del coche en condiciones normales.
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La bujÃa funciona correctamente.
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La punta de la bujÃa suele estar recubierta de depósitos marrones y/o grisáceos.
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La bujÃa funciona correctamente. El motor presenta un rendimiento satisfactorio y el consumo de combustible es normal.
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Las bujÃas debe seguir cierto mantenimiento. LÃmpialas y ajusta la distancia entre electrodos. Respeta los intervalos de cambio.
Por: Alejandro Palomo.
 Fotos: VÃctor Henao, fabricante
Una vez más, AUTOBILD.ES realiza una comparativa de neumáticos para 4x4. La dimensión utilizada en el test es de 235/55 R17, aunque existen otras medidas que también se pueden usar. El coche utilizado como representante de los SUV medios es el Volkswagen Tiguan.
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Las siete gomas convencionales se pueden adaptar a todos los bolsillos: desde las mejores marcas europeas como Continental, Pirelli o Nokian (de Alemania, Italia y Finlandia), pasando por la gama media de las marcas asiáticas como Kumho y Toyo (de Corea del Sur y Japón) hasta los neumáticos más baratos de Nankang, procedentes de Taiwan. El caso del neumático de Barum es excepcional. Esta firma de origen checo se dedica a vender gomas económicas, pero tiene la ventaja de pertenecer desde hace 19 años al grupo Continental.
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Por otro lado, también se ha probado un neumático apto para todas las estaciones. HabÃa que averiguar si un modelo ofertado como adecuado para todo el año es capaz de vencer al resto de ruedas 'normales'. ¿Merece la pena ahorrarse el cambio de ruedas en invierno o corre riesgo la seguridad? Mejor te anticipo los resultados: la respuesta es no. No corres ningún riesgo para tu seguridad si optas por un neumático como el Quatrac 3 SUV del fabricante holandés Vredestein; de hecho, el neumático mantiene bastante bien el tipo. Ahora bien, tampoco esperes de él unas prestaciones increÃbles. Su rendimiento tanto con el circuito mojado como seco se sitúa en un término medio, con unas notas que no son de sobresaliente.
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El consuelo que le queda es que, en esta comparativa de neumáticos para 4x4, hay modelos convencionales que lo hacen mucho peor, y eso se ve, sobre todo, en el japonés Toyo y en el Nankang cuando tienen que frenar sobre asfalto mojado. Te pongo un ejemplo: Nokian, Continental, Pirelli o Kumho consigue detener el Tiguan, con el que se ha realizado la prueba, de 100 km/h a 0 en una distancia media menor a 54 metros. Las gomas taiwanesas, sin embargo, dejan que el Volkswagen siga deslizándose durante 67,8 m, mientras que los Toyo llegan incluso hasta los 69,2 metros, es decir, 15 metros más que los mejores. Dicho esto, no podemos darle más nota a estos últimos modelos que un 5 raspadillo, es decir, un aprobado 'justito'.
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Sin embargo, hay otra prueba en esta comparativa de ruedas en la que, tanto el Nankang como el Toyo saltan a la palestra. Se trata de la resistencia a la rodadura, que ejerce una influencia enorme en el posterior consumo de combustible y donde ambos presentan valores bastante aceptables, lo que hace que consigan tener una posición intermedia en lo que se refiere a sonoridad. Al neumático All Seasons de Vredestein tampoco se le puede reprochar que produzca más ruido que cualquiera de los neumáticos convencionales, siendo como es una goma apta para todo el año.
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Los modelos que encabezan la lista permiten demostrar fielmente lo que las ruedas de asfalto son capaces de hacer, en especial, los modelos de Nokian, Pirelli, Kumho y Continental. Lo que más sorprende de ellos es su capacidad de frenada con la pista mojada y su adherencia sobre seco. En este aspecto, el Continental se queda un poco rezagado en la prueba sobre asfalto mojado, ya que, al hacer 'aquaplaning' no consigue tanta velocidad como el resto y por eso evacúa menos agua que el otro neumático de su mismo grupo: el Barum Bravuris 4x4.
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El Pirelli Scorpion Verde parece querer ser todo un campeón a la hora de reducir la resistencia a la rodadura, con el fin de ahorrar unos cuantos euros en el consumo de combustible y, la verdad es que el italiano lo acaba logrando. Aun asÃ, los Continental CrossContact UHP consiguen valores algo mejores y sin tener que recurrir a la etiqueta de neumático verde. El Vredestein Quatrac 3 muestra aquà una de sus deficiencias adicionales por querer ser satisfactorio durante todo el año: es el único que no consigue lograr valores reducidos en la resistencia a la rodadura y, por tanto, hace que aumente el consumo de carburante.
Las previsiones sitúan su llegada para el Salón de ParÃs de 2014. Nosotros ya podemos conocer la estética del Renault Twingo 2014 gracias a esta galerÃa de fotos tomadas por los espÃas de Worldcarfans. Lo último que nos ha llegado es que está finalizando los test invernales en tierras suecas, donde está demostrando llevarse perfectamente con el frÃo extremo.
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La primera (y creo que grata) gran sorpresa son sus nuevas formas: más que parecidas a las del concept Renault Twin-Z y a las del, aún más motivador, Renault Twin'Run Concept. Asà que bien por los de Renault. Como detalles, no se podrán bajar las ventanillas traseras, y los frenos posteriores serán de tambor independientemente de la versión. Todo sea por reducir costes...
Desde el lunes 10 de septiembre, millones de niños de toda España vuelven a las clases por el comienzo del curso 2012-2013. Tanto si eres padre o no, como conductor se trata de un evento de suficiente importancia como para marcar este dÃa en rojo en el calendario. Para la mayorÃa, el motivo principal será que la circulación en los alrededores de los colegios (en algunos sitios hasta en toda la ciudad) se resiente notablemente. Consejo principal: ten paciencia, porque si ese es tu caso, vas a tardar más en llegar al trabajo desde ahora sin que haya mucho que puedas hacer para paliar la situación.
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Eso sÃ, siempre puedes probar rutas alternativas para evitar pasar delante de los colegios, que es donde se forman los atascos más importantes. Cuando busques otro itinerario, ten en cuenta que muchos padres no se detienen justo delante de la puerta para no entorpecer la circulación, sino que lo hacen a una cierta distancia, a veces de varias manzanas. Esta siempre es una opción mucho mejor, al menos teniendo en cuenta el criterio de la seguridad infantil, que tratar de dejarlos siempre en la puerta del centro de cualquier manera.
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AsÃ, aunque no vayas a viajar en coche con niños, cuando conduzcas en el entorno de un colegio, por norma, extrema la prudencia. Si circulas detrás de un autobús con la placa de transporte escolar, ten también mucho cuidado a la hora de adelantarlo cuando esté detenido, porque, de repente, te puedes encontrar con un niño cruzando la calle de manera indebida frente a tu vehÃculo. En los últimos años, son cada vez más los chicos que acuden a clase en bicicleta. Aunque saludable, este medio de transporte no es el más adecuado si son demasiado pequeños y, sobre todo, si no han recibido la correcta formación vial. Por ejemplo, ¿sabes que no se puede cruzar por un paso de peatones subido en una bicicleta? Para eso están los pasos para ciclistas y, si no, en los de cebra deben apearse.
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A veces, es fácil detectar que en el coche de delante hay varios niños porque el conductor puede actuar de manera errática o más despistada de lo habitual. Si ante ti tienes a un papá o a una mamá, procura ser comprensivo y pensar lo difÃcil que debe ser conducir con un puñado de crÃos alborotando en el habitáculo. En el caso de que seas tú el transportista: intenta abstraerte un poco y centrarte en la carretera, aunque a veces pueda resultar harto complicado.
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Lleven o no una fiambrera con la comida para todo el dÃa, tener a los niños en la puerta del centro educativo perfectamente desayunados, vestidos y equipados es un problema logÃstico, pero resulta muy importante que te lo tomes con la tranquilidad necesaria. Es algo fundamental. Porque lo que nunca se debe añadir al cóctel formado por niños, automóvil y circulación son las prisas. Como progenitor y conductor, tienes el deber y la obligación de que tu hijo aprenda a comportarse adecuadamente dentro de un coche y, más adelante, como peatón.
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Si, desde pequeño, acostumbras a un niño a salir de casa a la carrera, terminará haciendo él lo mismo cuando sea mayor, y lo que es peor, podrÃa cruzar una calle sin pararse a mirar antes a ambos lados. Por naturaleza, los niños no solo tienden a despistarse más que los adultos, sino que tampoco suelen ser capaces de medir adecuadamente los riesgos de ciertas acciones.
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AsÃ, en el comienzo del curso escolar 2012-2013 debes aprovechar el viaje hacia el colegio para impartir una materia que tiene una importancia vital: seguridad vial. Enséñale la forma correcta de sentarse, de abrocharse el cinturón y de salir y entrar del vehÃculo. Sea muy pequeño o no, lo más aconsejable es bloquear la puerta que hay detrás del conductor o la que tenga más cerca. Siempre hay que tener en cuenta que pueden decidir salir de repente del coche si ya lo has detenido y, por ejemplo, ven a un amigo.
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Cuando encuentres que un peatón u otro conductor que se comporta indebidamente, señálaselo, explÃcale por qué y cuéntale los peligros que esa conducta podrÃa conllevar. En poco tiempo, será él quien te indique los fallos de los demás y, quizá, también los tuyos. De esta manera, viaje a viaje, irás convirtiendo a tu pequeño en todo un experto en circulación y, llegado el momento, podrás quedarte algo más tranquilo cuando empiece a salir solo de casa. Ten en cuenta que lo que haya aprendido contigo podrÃa salvarle la vida.
Por: Vicente Cano
Las subastas de coches han sido desde siempre un mundo opaco para la gran mayorÃa de los mortales. En los últimos años algunos bancos y empresas de renting están utilizando este atractivo término a modo de señuelo para poder liquidar los automóviles procedentes de las flotas de alquiler.
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Sin embargo, casi nunca la mecánica permite pujar libremente por un coche y, si lo hace, es que la web o el lugar donde se está celebrando está dedicada exclusivamente a profesionales. La participación de los conocidos como subasteros ha terminado convirtiendo las subastas de coches públicas en meras pantomimas, pues lo normal es que el precio a pagar por cada lote se haya pactado con anterioridad a celebrarse la licitación. Además, para poder acudir a estos eventos hay que ser un asiduo a los juzgados y saber en qué tablón se cuelgan las hojas que los anuncian.
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Administraciones, juzgados, alquiladoras y webs especializadas organizan subastas de coches de diversas procedencias. Las gangas existen, pero no es que abunden precisamente.
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En el caso de que la puja vaya a ser organizada por Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o por el Gobierno central (aquà tienes una de las últimas celebradas), es obligatorio informar de la misma a través del BOE o del BoletÃn Oficial de la Administración correspondiente. Además, el Ministerio de Hacienda dispone en su página web de un sitio dedicado a las subastas de coches pertenecientes al parque móvil del Estado: http://serviciosweb.meh.es/apps/SubastasPME/
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También el Ministerio de Empleo y Seguridad Social liquida vehÃculos y toda clase de bienes provenientes de embargos. Busca si hay alguno que te interesa en el sitio. http://www.seg-social.es/Internet_1/Lanzadera/index.htm?URL=5
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No sé qué preferirÃa, si un vehÃculo que antes haya podido llevar a un subsecretario general o decomisado durante la comisión de una fechorÃa o por ser el producto o el beneficio de un delito, pero en los dos casos, hay claros inconvenientes. Aunque te puedes encontrar verdaderas gangas, el proceso de venta es tan largo –por no hablar del judicial si el vehÃculo procede de un contencioso- que cuando el coche sale a subasta muchas veces puede haber pasado años sin moverse.
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En el Reino Unido, se celebran subastas de coches, a las que puede acceder cualquiera siempre que muestre su carné de identidad y aporte la cantidad que se exige como fianza.
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Esto, lógicamente, hace que su valor caiga en picado, pero es que, además, frecuentemente se trata de turismos con desperfectos importantes. En el caso de los que han pertenecido al Estado, la tacha suelen ser los cinco ceros que nunca faltan en el tacómetro, además de un posible mal uso por parte de sus numerosos conductores.
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Por suerte, en los últimos tiempos han surgido algunas webs que acercan a la mayorÃa olvidada de los particulares la emoción de pujar por un vehÃculo en una subasta y, a lo mejor, hasta de conseguir llevárselo.
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Antes de que te lances a participar en una subasta online, son necesarios un par de consejos. Si lo crees conveniente, solicita una prueba del vehÃculo -que mezcle carretera con ciudad a poder ser-. Y, sobre todo, no te calientes: ten claro qué coche vas a comprar y cuánto estás dispuesto a pagar por él como máximo.
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- Kilometraje: hay muchos ‘listillos’ que manipulan el cuentakilómetros a la baja para que el valor del coche aumente. Lo ideal es que, junto con las papeles de la venta del vehÃculo, se incluya un documento que certifique los kilómetros reales del coche. En ocasiones las diferencias pueden ser muy significativas.
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- Mantenimiento: si no quieres llevarte sorpresas en forma de averÃas en la compra de un coche subastado, exige el libro de mantenimiento oficial o un documento que acredite el historial del vehÃculo. Si conoces a algún mecánico de confianza no estarÃa de más que revisara los puntos ‘estratégicos’ del coche.
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- Contrato de compraventa: a la hora de adquirir un automóvil a un particular, hay que ser más precavido, ya que los riesgos son mayores. En la operación debe utilizarse un contrato de compraventa entre particulares para dejar constancia de todo y poder acudir al juez con alguna prueba en el caso de que fueras objeto de un fraude.
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En esta pequeña y casi escondida oficina en el Paseo de la Castellana número 185 de Madrid se ofrece información sobre cuándo se celebran subastas y sobre bienes que se van a liquidar.
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- Estado legal: los coches subastados pueden tener multas, cargas... A la venta del vehÃculo, todo esto debe estar completamente liquidado. Si quieres comprobar el estado del vehÃculo en este sentido, puedes acercarte a Tráfico y pedir un informe del coche en cuestión, denominado por la DGT como Informe de matrÃculas. Cuesta poco más de 20 euros.
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- Deficiencias: muchos vehÃculos de subastas es posible que tengan daños que, a primera vista, pueden estar ocultos para un comprador. Para asegurarse de que el modelo está en buen estado, lo ideal es pedir un peritaje profesional que descubra todos los ‘vicios’ ocultos. Un problema de los coches subastados suele ser que han pasado mucho tiempo aparcados sin que nadie los cuide, y eso influye en su conservación.
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- Pago: existen trucos para timar a compradores, como ofrecer coches excesivamente baratos y pedir un anticipo a través de una entidad tipo Western Union. Hay que desconfiar de tales anuncios y asegurarse de que el coste indicado es el real.
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La mayorÃa de las webs dedicadas a subastas de coches trabajan en realidad como intermediarias entre comprador y vendedor, como es el caso de Ebay. Esto hace a la plataforma imposible controlar la calidad de los productos que ofertan o, a veces, incluso la veracidad del anuncio. Autorola plantea una fórmula intermedia, ya que se encarga de hacer una peritación de los vehÃculos, aunque esto tampoco ofrece máximas garantÃas.
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En otoño, nos guste o no, la lluvia es una fiel compañera de viaje. Que hay que tener la máxima precaución y aumentar la distancia de seguridad está claro, pero vamos a analizar la importancia de unos neumáticos en buen estado cuando el agua cae en abundancia, porque el riesgo de que el coche flote sin control se eleva.
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Si la huella de los neumáticos no es capaz de evacuar toda el agua acumulada en la banda de rodadura, delante de la goma puede formarse una ola: ese agua, como una cuña, pasarÃa por debajo, lo que supondrÃa la pérdida de adherencia.
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La velocidad a la que el neumático sufre aquaplaning depende de la cantidad de agua y de la profundidad del dibujo de la goma. Por supuesto, el tipo de goma, los materiales y el diseño influyen, aunque a mayor velocidad y menor profundidad del dibujo, antes pierdes el control.
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Una vez que valores esto, el mejor consejo es que cuando el ruido de rodadura y la fuerza de la dirección varÃen, levantes el pie del acelerador suavemente.
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Si el neumático no evacua toda el agua que se encuentra se forma una cuña de agua delante del mismo. La consecuencia es que flota y pierde la adherencia.
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Aquà tienes una serie de consejos que debes tener en cuenta:
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• Comprueba que tenga profundidad suficiente. Los de verano se deben cambiar cada tres años y los de invierno, cuando le queden menos de 4,0 mm.
• Con lluvia intensa, baja la velocidad.
• Ten cuidado con el carril de la derecha, donde se acumula agua por las roderas que dejan los camiones.
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El motivo de cualquier lÃmite de velocidad suele deberse a las condiciones de la calzada. Si el agua ya no se drena en alguna zona de la misma, hay un alto riesgo de ‘aquaplaning’.
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 No hay una relación directa entre cantidad de agua y lÃmite de velocidad, pero como regla general, si ves la huella en el agua del coche que te precede, extrema la precaución y reduce la velocidad. Si la lluvia es ligera, puedes ir a la velocidad máxima indicada para ese tipo vÃa.
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AUTO BILD ha tomado como ejemplo el dibujo de las gomas de coches que pasaban por una estación de servicio y el resultado es preocupante: de 60 vehÃculos revisados, nueve ni siquiera alcanzaban el perfil mÃnimo prescrito de 1,6 milÃmetros. Eso significa que un 15% de los conductores se arriesga a una multa de hasta 300 euros.
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Y lo que es peor: asÃ, con la lluvia más fina, la distancia de frenado es bastante más larga y el coche puede sufrir ‘aquaplaning’ antes que con neumáticos nuevos.
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Por regla general, son más peligrosos los tramos de la calzada que no drenan correctamente. Eso puede deberse a las condiciones geográficas, por ejemplo, por un desnivel o depresión en la que se acumula demasiada agua, o en una curva con caÃda hacia uno de los lados.
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También puede darse en pavimentos en malas condiciones, con grandes baches o roderas. También hay que tener cuidado en zonas con árboles: las hojas resbalan y, además, taponan las alcantarillas.
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Lo mejor es que los cuatro tengan la misma profundidad de dibujo y estén en las mejores condiciones posibles. Si únicamente pones dos ruedas nuevas, estas deben ir al tren trasero, ya que en caso de pérdida de adherencia en ese eje la situación es más difÃcil de controlar.
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Importante: los neumáticos más actuales indican la dirección de rodadura con una flecha indicativa o una señal en la parte exterior (‘Outside’).
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La mejor goma de lluvia debe tener surcos superanchos para lograr la máxima evacuación posible de agua. Dichos surcos, como los del Bridgestone Potenza S001 que ves en la imagen, se distribuyen de manera óptima para conseguir una superficie de contacto equilibrada. Asà se obtiene la mayor resistencia al aquaplaning, sin perder por ello un ápice de confort ni estabilidad en mojado. Además, este tipo de neumático cuenta con barras a 60o cuyo objetivo es proporcionar la mejor efectividad en frenada.
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1. Frenada sobre mojado
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Prueba de frenada 1
Profundidad de la pelÃcula de agua: 1,5 mm
Visibilidad: entre 60 m y 120 m
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La diferencia entre un neumático cuyo dibujo es de 1,6 mm respecto a otro con 3,0 mm es que se aumenta de la distancia de frenado en 34 metros. Cuando el neumático llega al final de su vida denota lo importante que es un cambio de gomas a tiempo.
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Prueba de frenada 2
Profundidad de la pelÃcula de agua: de 8 a 3 mm
Visibilidad: prácticamente nula
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Diferencia de dibujo de 8,0 a 3,0 milÃmetros: la distancia de frenado aumenta en 66 metros. De 3,0 a 1,6 mm: al final de la vida de la goma la distancia de frenado se prolonga otros 50 metros más. La conducción es como si llevaras unos slicks.
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3. Prueba de frenada en 'Aquaplaning'
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Prueba de frenada en aquaplaning
PelÃcula de agua permanente de 3,5 mm
Visibilidad: muy mala
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Con un dibujo de 5,0 milÃmetros se notan las primeras diferencias respecto a un neumático nuevo. Con 3,0 milÃmetros de profundidad la flotación surge a mucha menor velocidad. Y con 1,6 milÃmetros, el coche es casi incontrolable a solo 55 km/h.
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Los neumáticos desgastados siempre son un problema. No importa la longitud de la distancia de frenado o la velocidad a la que aparezca el ‘aquaplaning’. Un perfil lo suficientemente profundo es lo más importante para la seguridad cuando se circula por calzadas mojadas. Por tanto, no esperes a que la profundidad baje de los 1,6 milÃmetros prescritos: cambia antes los neumáticos.