El Nissan Juke 2014 acaba de mostrarse al público en el  Salón de Ginebra 2014. Este coche ha sufrido cambios en su diseño exterior, ha actualizado su interior, equipamiento de serie y estrena nuevos motores.

 

La marca anunció que su coche tendría un diseño más llamativo, sería mas eficiente (te cuento las nuevas motorizaciones unas líneas más abajo) y tendría un espíritu más refinado. Todas estas previsiones se han cumplido.

 

El diseño exterior del Juke 2014 se ha puesto al día con un frontal que incorpora las luces diurnas con tecnología LED y los faros delanteros pueden ser ahora de xenón. Además, la parrilla delantera es de nueva factura y adopta la nueva imagen de Nissan. 

 

Los retrovisores exteriores se han modificado para que puedan equipar los intermitentes con tecnología LED y las cámaras para el sistema de Cámara de Visión 360º que será una interesante opción en materia de seguridad.

 

La zaga también se ha actualizado con un paragolpes de nuevo diseño y los retrovisores con forma de boomerang incluyen, también, la tecnología LED. Ahora, el Juke 2014 tiene un diseño más deportivo que la primera versión.

 

En el lateral lo que más destacan son las nuevas llantas de 18 pulgadas que pueden llevar inserciones en color de la carrocería. Hablando de tonos, la nueva paleta se amplía en diez y aparecen tres nuevos colores: Amarillo metalizado, Azul ultramar y Rojo sólido.

 

Además, Nissan ha anunciado que ofrecerá nuevos paquetes de personalización que permitirán obtener un estilo muy individual. Estos elementos permitirán añadir color a zonas como los retrovisores, los faldones laterales, alerón del techo y tiradores de las puertas.

 

En el habitáculo también te encontrarás con nuevos toques de color. Por ejemplo, puedes pintar la consola central en rojo, blanco, begro y incluso en el novedoso amarillo brillante. Pero el interior del nuevo Nissan Juke no solo ha sufrido cambios estéticos. En las versiones de dos ruedas motrices, los ingenieros de Nissan han conseguido incrementar la capacidad un 40% y ahora ofrece 354 litros.

 

Por otro lado, el Nissan Juke 2014 estrena nuevos elmentos en su equipamiento. En materia de seguridad, estrena un Control Dinámico que te permite elegir entre tres modos de conducción: Normal, Sport y Eco. Este último proporciona a su conductor conseguir para ser más eficiente al volante.

 

Otro elemento destacable es la Cámara de Visión 360º y el Escudo de Protección Inteligente que ya llevan coches como el Nissan Note. Estos dispositivos ofrecer una mayor seguridad de los ocupantes del vehículo. 

 

En materia de conectividad, el Juke 2014 estrena el equipo NissanConnect que destaca por su pantalla táctil de 5,8 pulgadas y que, además de un sistema de navegación, incluye una conexion total con tu smarthphone. Por supuesto, incluye Bluetooth, audio streaming y conexión Aux-in y USB.

 

¿Y las mecánicas? Estrena el motor 1.2 DIG-T turboalimentado de 115 CV y 190 Nm de par. Este bloque promete unas emisiones de 126 gramos y un consumo medio de 5,5 l/100 km. El motor turbo de 1,6 litros de 190 CV se ha modificado para que cumpla la normativa Euro6 y ahora ofrece más par por debajo de las 2.000 rpm.

 

Este propulsor también estrena una nueva caja de cambios CVT que, respecto a la anterior, mejora el consumo, la aceleración y prestciones del coche.

 

El Nissan Juke se lanzó al mercado en 2010, es un pequeño crossover con espíritu urbano y es uno de los pilares de la marca en España. Por ello, después de cuatro años, le ha llegado su momento para someterse a un lavado de cara.

 Por: Emilio Salmoral.

Todas las novedades del Salón de Ginebra 2014.

 

 

El mes de febrero registró un fuerte incremento del 17,8%, con un volumen de 68.763 unidades. Este dato es significativo, si tenemos en cuenta que ya estamos comparando períodos homogéneos, en los que estuvieron vigentes los planes PIVE. En los dos primeros meses del año, el mercado español acumuló un crecimiento del 13,1%, con un total de 122.199 turismos matriculados.

 

Los Planes PIVE han mejorado sustancialmente la eficiencia del mercado y han provocado un incremento considerable de los vehículos de menos emisiones. En el escenario Pre‐PIVE y pre PIMA Aire, los vehículos gasolina con eficiencia energética de categoría A y B, suponían el 48,9% del mercado; ahora su cuota es del 76%, es decir, 27 puntos porcentuales más. En diésel, la presencia de los vehículos con eficiencia energética de categoría A y B, ha pasado del 53,5% al 64%, es decir más de 10 puntos porcentuales.

 

Por canales, el canal de particulares empujó al alza, una vez más, el mercado, con un incremento del 33,5% y un total de 36.008 matriculaciones. En los dos primeros meses del año, este segmento acumula unas matriculaciones de 67.754 unidades con un alza del 23%. El canal de empresa, después de un arranque de año negativo, en este mes ha registrado un incremento del 9,3% con un total de 15.680 matriculaciones. Este canal, en los dos primeros meses del año, muestra una tasa negativa del 0,8% con un volumen de 30.858 matriculaciones. Por último, el canal de alquiladores registró un volumen de 17.075 matriculaciones y un alza del 0,1%. En el período enero‐febrero, este canal muestra un incremento del 7,9% con un volumen total de 23.587 matriculaciones.

 

Los coches más vendidos en febrero 2014:

León: 2.453

Ibiza: 2.355

C4: 2.314

Corsa: 2.253

Astra: 1.859

Sandero: 1.761

Golf: 1.720

Mégane: 1.676

Polo: 1.614

208: 1.433

 

Marcas más vendidas en febrero 2014:

Opel: 6.890

Seat: 5.949

Volkswagen: 5.592

Peugeot: 5.505

Ford: 4.813

Citroën: 4.504

Renault: 4.006

Audi: 3.375

BMW: 3.314

Toyota: 3.099

Por: Hugo Valverde. 

 

 

Lo último de lo que quieres oír hablar antes de las vacaciones es de una jugosa factura de taller. Solo con ver el coche en lo alto del elevador, te empiezan a tiritar las piernas. Muchas visitas al tallerno sólo son un engorro, sino que además podías haberlas evitado con ciertos cuidados de limpieza y mantenimiento. Toma nota de estos 15 trucos para alargar la vida de tu coche y, 'a la larga', lo agradecerás. 

 

Quizá el mejor consejo es el de no ignorar jamás un síntoma: una pieza defectuosa nunca se repara por sí sola. Ya sean ruidos procedentes de los frenos o de la correa de distribución, debe verlo cuanto antes un mecánico. En el caso de los frenos, si llega a rozar metal contra metal, puedes despedirte de los discos; con la correa está en juego la vida del motor. Respeta todos los intervalos de revisión.

 

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1 PROTEGE LA PINTURA

Rayos del sol, restos de insectos, excrementos de pájaros... Todo esto agrede a diario la pintura. Aplica una capa de cera para conseguir una mayor protección.

 

 

• Peligro: la pintura en mal estado resta valor al coche.

• Solución: aplica una capa de cera una o dos veces al año.

• Consejo: una mano de cera impide que penetre la humedad.

 

2 ACCESORIO PROTECTOR

¿Circulas con frecuencia por tramos de autopista? Si es así, deberías inspeccionar el frontal del coche, por si las pequeñas chinas que levantan otros vehículos hubieran dañado la pintura del capó o la aleta. Para proteger la zona de estos impactos leves, puedes emplear una película protectora especial de pintura.

 

 

• Peligro: los chinazos pueden terminar por oxidar la chapa.

• Solución: un film transparente protege el frontal del vehículo.

 

3 OJO CON LAS TRIPAS DEL COCHE

La protección anticorrosión de un coche moderno suele ser suficiente. Otra cosa es si se trata de un vehículo con unos años a cuestas. Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades del coche. Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo, y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

 

 

• Peligro: huecos y cavidades se oxidan de adentro hacia fuera.

• Solución: tratamiento con cera o grasas protectoras.

 

 

4 REPASA LAS JUNTAS DE GOMA

Los plásticos envejecen por la influencia del medio ambiente y soportan mal el uso de detergente inadecuado. Ten cuidado si utilizas productos con fuertes propiedades abrasivas, porque son capaces de dañar las partes de goma o las piezas de plástico

 

 

• Peligro: factores externos pueden cuartear la goma.

• Solución: utiliza renovadores de goma cada cierto tiempo.

• Consejo: cubre el salpicadero para que no le dañe el sol.

 

5 LAVA CON FRECUENCIA

Un consejo para los autolavados: realiza un prelavado con la pistola de alta presión para eliminar la suciedad de las zonas difíciles (esquinas, aletas...).

 

 

• Peligro: la acumulación de suciedad es un foco de corrosión.

• Solución: conserva limpios los huecos y cavidades retira la hojarasca con una potente aspiradora.

6 VIGILA EL NIVEL DE ACEITE

Cuando se enciende el testigo de medición del nivel de aceite no puedes retrasar ni un minuto el relleno: eso es que está muy por debajo de la marca de mínimo. Este es uno de los consejos más importantes, dentro de los 15 trucos para alargar la vida de tu coche.

 

 

• Peligro: daños graves en el motor por falta de lubricante.

• Solución: mide el nivel una vez al mes o antes de viajes largos los botes de aceite son más caros en las gasolineras.

 

 

7 SUSTITUYE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

Cuidado con los intervalos de cambio de correa que señala el fabricante si se terminó la garantía: si se rasga antes de tiempo, lo más probable es que no recibas ninguna compensación. En cualquier caso, respeta los plazos preestablecidos como si fuera algo sagrado, incluso trata de no apurarlos y pasarte de previsor.

 

 

Peligro: tras la rotura se producen daños en el moto.

Solución: vigila su estado con asiduidad y respeta los plazos.

 

 

8 VIGILA LA PRESIÓN

No es fácil detectar un neumático en mal estado mientras conduces. Incluso un conductor experto puede percatarse de que la goma ha perdido el dibujo cuando ya es demasiado tarde. Si la presión es baja, el neumático se calentará mucho en los tramos de autopista. ¡Las deformaciones en los flancos o la banda de rodadura suponen un enorme peligro!

 

 

 

• Peligro: neumáticos dañados y posible reventón.

• Solución: chequeo mensual o antes de iniciar un viaje si aumentas levemente la presión recomendada, puedes reducir el consumo del coche.

 

 

9 CONTROL DE CLIMATIZADOR

En teoría, el aire acondicionado es un circuito estanco. Sin embargo, la realidad muestra que, cada año, se evapora un 10% del refrigerante. Algunos componentes del circuito se cambian pasados unos años (según el uso). Tenlo en cuenta antes de plantearte cambiar el gas del aire acondicionado.

 

 

• Peligro: daños graves en el compresor.

• Solución: revisión completa del sistema al cumplir los tres años

 

 

10 EVITA AHORRAR EN RECAMBIOS

Los filtros sucios o las correas porosas pueden incrementar el consumo o dañar el motor. Lo peor es el descuido de los frenos o el chasis que, además, te imposibilitarán pasar la ITV.

 

 

Peligro: si escatimas en recambios puede llegar una avería.

Solución: permanece atento a ruidos y piezas desgastadas.

 

 

11 EVITA TRAMOS CORTOS

El funcionamiento en frío aumenta el desgaste de las piezas e impide que el aceite se caliente. Además, el lubricante se mezcla con algo de gasolina y vapor.

 

Peligro: combustible y agua se mezclan con el aceite.
Solución: reduce los intervalos de cambio de lubricante.
Consejo: puntos blancos en el tapón de aceite: contiene agua.

 

 

12 CUIDADO CON LOS GOLPES A LOS BORDILLOS

Los expertos hablan de la 'memoria de los neumáticos': si no se cuida la goma o la presión correcta, se producen daños inapreciables en la estructura de la rueda. Tarde o temprano los neumáticos se vuelven defectuosos.

 

 

• Peligro: los daños ocultos pueden provocar un reventón.

• Solución: aparca con calma y pon mucha atención.

 

 

13 ESPERA A QUE SE CALIENTE EL MOTOR

Si a un motor se le exige demasiado durante los primeros kilómetros, crece mucho el desgaste. Es conveniente dejar que el agua alcance una temperatura de 90 grados, para el aceite son unos 75 grados. El aceite motor es, precisamente, el que más tiempo tarda en calentarse. Lo malo es que muchos coches ya no incorporan indicador de temperatura de agua ni de aceite.

 

 

• Peligro: piezas mal lubricadas y mayor desgaste del motor.

• Solución: al principio, no subir mucho de revoluciones.

 

14 REALIZA CAMBIOS DE MARCHA FLUIDOS

Cuando el pie izquierdo se queda enganchado en el pedal de embrague, se produce un desgaste constante. Algo parecido ocurre cuando se engranan las marchas con torpeza y se ‘rasca’ el cambio. Si se juntan varios hábitos de este tipo es probable que el embrague no resista ni 15.000 km.

 

 

• Peligro: alto desgaste del embrague y la caja de cambios

• Solución: embraga y cambia de relación con suavidad

 

 

15 NO PRACTIQUES MANIOBRAS BRUSCAS

El semáforo se pone en verde y el coche sale disparado hasta el próximo, donde clava los frenos. El que se acostumbra a este estilo de conducción desgasta mucho los frenos y la transmisión.

 

 

• Peligro: sobre esfuerzo innecesario de las piezas de desgaste.

• Solución: modera la velocidad y adáptate al tráfico.

• Consejo: con una conducción eficiente se ahorra combustible.

 

CONCLUSIÓN

La forma más efectiva de evitar averías depende de ti, porque tú eres el que mejor conoce tu vehículo: atento a los sonidos o comportamientos extraños. Además de seguir estos 15 trucos para alargar la vida de tu coche, reacciona rápido y te ahorrarás mucho dinero.

Por: Redacción.

 

 

Uno de los defectos más comunes en un coche es un mal equilibrado de las ruedas. Se identifica por una molesta vibración que se percibe, en la mayoría de los casos, a través del volante y a una velocidad que oscila entre los 90 y los 120 km/h.

 

 

En otros, dichas vibraciones se transmiten con más intensidad en las banquetas de los asientos delanteros y en el salpicadero. Las diferencias entre ambas te pueden ayudar a detectar el origen de las vibraciones. Cuando se sienten principalmente en el volante, son las ruedas delanteras las que están mal equilibradas, mientras que si las notas en tus posaderas, las culpables, casi con total seguridad, serán las traseras.

 

Pero, ¿qué hace que se desequilibren las ruedas? Los motivos son diversos, aunque los más frecuentes se deben a la pérdida de algún contrapeso por un bordillo, algún guardia tumbado o, incluso porque el pegamento que sujeta los plomos ha perdido su efecto. La solución en estos casos pasa por desmontar las ruedas y equilibrarlas con una máquina de calibración. En centros como Car and You puedes hacerlo tú mismo, pues cuentan con modernos equipos que, con el asesoramiento adecuado, te permitirán volver a dejar tus ruedas perfectamente equilibradas. Por unos 30 euros y en apenas una hora, habrás solucionado el problema. Aunque no te confíes, existen otras causas, como la presión incorrecta de los neumáticos, un pequeño llantazo difícil de descubrir, barro adherido después de una excursión campera, defectos en la banda de rodadura de la goma...

 

¿Qué es el equilibrado?
La rueda está compuesta por la llanta y el neumático y, por tanto, el acoplamiento entre ambos debe ser perfecto. El objetivo es que la rueda gire de la manera más homogénea posible y para ello es necesario eliminar o corregir las fuerzas e inercias que se producen cuando estos dos elementos trabajan de manera conjunta. Por separado, la llanta y el neumático salen de fábrica equilibrados, pero al unirse, es imprescindible buscar su nuevo centro geométrico. Esto se consigue con la colocación correcta del neumático sobre la llanta y de unos pequeños contrapesos.

 

 

¿Cómo se equilibran la ruedas?
Lo primero es optimizar la posición del neumático sobre la llanta para que la intervención de los contrapesos sea la menor posible. Se trata de compensar el punto de mayor peso de la llanta con el menos pesado de la rueda y así la diferencia a corregir será menor. Después, con una máquina de equilibrado, hay que colocar la cantidad correcta en cada rueda, algo que está directamente relacionado con el tamaño del neumático, el grosor de los tacos y la banda de rodadura. Así, un SUV grande puede necesitar 50 gramos de contrapeso por costado de cada rueda, mientras que un coche estándar, entre 15 y 25.

 

1 Abre el box
Lo primero es abrir el box con la tarjeta que te darán en recepción. Después, sube el coche en el elevador haciendo coincidir los brazos con los puntos de apoyo del vehículo.

 

 

2 Desmonta las ruedas
Esta es una tarea que requiere fuerza física, aunque hay algunos trucos para no dejarte la espalda. Para ello, desmonta las ruedas con el coche a un par de palmos del suelo. Así, manejarás mejor la pistola de aire comprimido que desenrosca los tornillos (lo mejor es hacerlo en cruz) y luego, con la rueda ya suelta, podrás dejarla en el suelo de forma más cómoda. Recuerda el lugar al que corresponde cada rueda, ya que los neumáticos, al estar usados, tienen la forma de acuerdo a la ubicación que han ocupado.

 

 

3 Quita los contrapesos viejos
Para equilibrar la rueda hay que quitar todos los contrapesos antiguos. En las llantas de aleación, éstos se encuentran pegados en el interior de la llanta, en las de acero, los contrapesos están en el borde exterior de la llanta. Pide al personal cualificado unos alicates específicos que te permitan hacer palanca.

 

 

4 Coloca la rueda en la máquina de equilibrado
Una a una debes ir colocando cada rueda en la máquina de equilibrado. Es importante que el personal de Car and You te asesore para su correcta utilización. Lo primero, es seleccionar qué tipo de llanta lleva tu vehículo. Después, sujeta la rueda con la palometa de seguridad y pon en marcha la máquina. En apenas 30 segundos, aparecerá en la pantalla los pesos que debes poner y su ubicación en la llanta.

 

5 Pega los pesos donde te marque la máquina
Este es el paso más peliagudo, ya que debes seleccionar el peso exacto de los contrapesos. Éstos vienen unidos por tiras con diferentes tipos de pesajes; así puedes quitar los que no necesites para conseguir la cifra exacta que te marca la máquina. Luego debes mover poco a poco la rueda hasta que una señal acústica y luminosa te marque el punto exacto donde pegar el contrapeso (son adhesivos). Por último, hay que poner en marcha la máquina para comprobar si la pantalla de equilibrado marca 0-0.

 

 

6 Pon las ruedas
Una vez que hayas equilibrado todas las ruedas, debes colocarlas en el mismo lugar en el que se encontraban. Si quieres baja un poco el coche para que te resulte más sencillo levantarlas y hacer que coincidan con los tornillos.

Por: Redacción.

 

 

 

 

¿A quién no le han hablado mal (cuando no lo ha sufrido en sus propias carnes) de un taller ‘chapuzas’? Evita sustos y apunta lo que has de tener en cuenta para que el establecimiento sea de confianza; algunos detalles denotan la calidad que puede tener una reparación. Te los explicamos.

 

1. Ante todo, bien identificado
Los talleres han de tener una placa distintiva en la puerta. En ella están escritas las siglas de la provincia, el número de registro industrial y la actividad que desarrolla (una llave inglesa indica taller mecánico; una flecha quebrada, reparaciones de electricidad; un martillo, arreglos de carrocería; y una pistola de pintar muestra que es un taller de pintura).

 

2. Limpio 
y en orden
Haz un primer análisis del taller: ¿reina el caos o es un local limpio y ordenado? Ver cómo mantienen su propio negocio puede ser una señal de cómo trabajan.

 

3. Las cosas, claras
Es importante que el sitio te transmita transparencia, nada de secretismos. Así, ver las instalaciones u obtener información sobre la avería y su reparación por parte de algún mecánico no debería de constituir ningún problema.

 

 

La transparencia es fundamental; han de aclararte dudas, presentarte un presupuesto, informarte de posibles daños ocultos...

 

 

4. Inspección 
de bienvenida
No estaría de más que anoten los posibles desperfectos que tenga tu coche, algo importante a la hora de reclamar en caso de que tu vehículo no salga en el mismo buen estado en el que entró.

 

5. El deseable 
resguardo
Aunque no es una práctica habitual, has de saber que los talleres están obligados a entregarte un resguardo de depósito que deberías presentar para recoger tu coche. No es ningún trámite absurdo; imagina que te roban el vehículo mientras está siendo reparado. ¿Cómo podrías reclamarlo?

 

6. Imprescindible: presupuesto
Antes de empezar a arreglar tu vehículo, han de pasarte un presupuesto por escrito que tú has de aceptar. De hecho, si no lo quieres, deberías firmar una hoja de reparación en la que escribieses a mano “Renuncio al presupuesto”. Tiene una validez de 12 días; si lo rechazas (y sólo en este caso), tendrás que pagarlo.

 

7. Daños ocultos
El taller tiene un plazo de 48 horas para informarte de las averías o defectos ocultos que pueden aparecer durante la reparación, así como del importe que supondría componerlos. Y sólo podrán arreglarlos en caso de que tú estés de acuerdo.

 

8. Las piezas 
son tuyas
Un buen taller debería entregarte las piezas viejas que hayan sido repuestas.

 

9. Una factura clara
En la factura han de figurar, entre otros datos, las operaciones y los gastos, las piezas sustituidas y las horas de trabajo, con el importe desglosado de todos los conceptos. Ten en cuenta que podrán cobrarte gastos de estancia por el depósito del vehículo una vez que han elaborado el presupuesto o la reparación y tú no recoges el coche.

 

10. Garantía 
de reparación
Recuerda que las reparaciones tienen garantía: tres meses o 2.000 km, contando desde la fecha de retirada del vehículo (a no ser que hayas pactado una garantía superior).

 

 

 

 

 

 

El Toyota RAV4 cumple 20 años, uno de los primeros SUV con tracción a las cuatro ruedas y que no ha parado de crecer desde entonces. La primera generación del Toyota RAV4 se presentó en el Salón de Ginebra en marzo de 1994. Las ventas empezaron en Japón en mayo de ese año, y en Europa, África, Australia y Latinoamérica, en junio. Inicialmente, la producción prevista fue de 4.500 unidades al mes. Sin embargo, al recibir 8.000 pedidos el primer mes, los volúmenes de producción se duplicaron.

 
Lanzado como modelo compacto de tres puertas, el primer ‘4x4 urbano’ era bastante distinto de un 4x4 tradicional. Contaba con un motor relativamente pequeño, de 2,0 litros, montado transversalmente en una carrocería monocasco y con una suspensión independiente. Con 3,69 metros de longitud, era más corto que los vehículos actuales del segmento B. Era un vehículo  pionero. 

 

La idea inicial

El prototipo RAV-FOUR, presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989, fue la primera pista que dio Toyota de su idea de crear un modelo compacto con tracción a las cuatro ruedas. A pesar de que este prototipo no era más que un estudio de diseño, sin los detalles necesarios para un modelo de producción, fue acogido por el público con un entusiasmo unánime, de forma que en marzo de 1991 se dio luz verde al proyecto y empezó el desarrollo del primer RAV4.

 

Un nuevo enfoque pero un nacimiento difícil

Sin embargo, en aquel momento, para el ingeniero jefe Masakatsu Nonaka no fue fácil convencer a los demás departamentos de Toyota de que se podía crear un vehículo de producción en serie para venderlo en un segmento que hasta ese momento no existía. En aquel entonces, los todocaminos o SUV aún no se conocían, y había mucha gente en la propia marca que no podía concebir la idea de un 4x4 compacto. En un momento dado, incluso, el desarrollo quedó interrumpido por la resistencia interna. De hecho, el equipo de desarrollo estaba a punto de desistir cuando un empujón inesperado dio nuevo aliento al proyecto.

 

Fueron las divisiones de ventas en Japón y Europa las que acudieron al rescate. Al estar más cerca del mercado, les pareció que era el momento adecuado para este tipo de vehículo. Conjuntamente, volvieron a poner el proyecto en marcha.

 

De modelo de nicho a vehículo global

Toyota lanzó su RAV4 en 1994. Ese año, Toyota vendió 53.000 unidades. La cifra, que se multiplicó por dos al año siguiente, se triplicó en 1995 y siguió creciendo constantemente generación tras generación. En 2013, el número de ventas llegó a ser diez veces el volumen de 1994.

 

En total, se han vendido más de cinco millones de RAV4 en todo el mundo, incluidos más de 1,3 millones en Europa. Y un dato muy a tener en cuenta y que habla de la fiabilidad del modelo: más del 90% siguen circulando a día de hoy. Sin embargo, la competencia también ha aumentado en estos 20 años: ahora mismo hay unos 19 modelos distintos en el segmento de todocaminos compactos para escoger.

 

Y es que este segmento es uno de los pocos que aún crecen en Europa, con unas ventas que aumentaron alrededor del 36% entre 2008 y 2013. En 2013, las ventas del segmento en Europa occidental ascendieron a 848.000 unidades, a las que se sumaron los 387.000 vehículos vendidos en Rusia.

 

La cuarta generación

Sin perder el diseño ni los aspectos más atractivos de la primera generación de RAV4, la cuarta  ha evolucionado siguiendo esa tendencia. El nuevo Toyota RAV4, lanzado en 2013, refleja un mayor énfasis en el uso familiar sin sacrificar ninguno de los valores esenciales del modelo: la maniobrabilidad, la versatilidad, una visión elevada de la vía y su capacidad en carretera y fuera de ella. De hecho, ofrece a los clientes un nivel superior de confort, versatilidad y seguridad.

 

Equipado con nuevas motorizaciones, el actual Toyota RAV4 combina la más amplia variedad de motores hasta la fecha con una reducción media de emisiones de CO2 del 11% en toda la gama, en comparación con la generación anterior.

 

Con una nueva posición de conducción, los sistemas de suspensión delantero y trasero ajustados, la dirección asistida eléctrica revisada y un modo deportivo ‘Sport’ de nuevo desarrollo para una conducción 4x4 avanzada, el Sistema Integrado de Conducción Dinámica confiere al nuevo RAV4 más estabilidad y agilidad, tanto en pavimentos húmedos como secos y lo puedes comprobar en esta prueba Toyota RAV4 2013. Esto se manifiesta particularmente en el modo ‘Sport’, cuando el control de viraje aumenta la distribución del par en las ruedas traseras un 10% al detectar el ángulo de la dirección. Entonces, el control de respuesta ajusta con precisión el par de las ruedas traseras en función de la guiñada del vehículo.

 

Pack 20 Aniversario

Con motivo del 20 aniversario del RAV4, Toyota ha lanzado un 'Pack 20 Aniversario' que ofrece faros de xenón, llantas de aleación de 18” y diseño exclusivo, portón del maletero con apertura y cierre eléctrico y cristales traseros oscurecidos. Este 'Pack 20 Aniversario', disponible en todos los motores y transmisiones de la gama RAV4 con acabado 'Advance', tiene un precio de lanzamiento de 500 euros. 

 

Cuatro generaciones, 20 años de evolución

1ª generación 1994 – 2000: Primer 4x4 urbano. Lanzado en 3 puertas. Compacto (3,69 m) y ligero: 2.0 y 129 CV DIN, montaje transversal sin subtransmisión, 4x4 permanente, estructura unitaria de la carrocería, suspensión trasera independiente. 5 puertas (4,10 m) y con tracción a dos ruedas lanzado en 1996. Disponible 3 puertas descapotable. Primer RAV4 eléctrico producido entre octubre de 1997 y abril de 2000. 

 

 

 

2ª generación 2000 – 2006: Lanzado en 3 y 5 puertas. 5,5 y 4 cm más largos que la primera generación, respectivamente. Dos motores disponibles: 1.8 123 CV DIN y 2.0 150 CV DIN, 4x4 permanente con acoplamiento viscoso con LSD diferencial central y Torsen como opción de fábrica para el diferencial trasero. Primer 2.0 diésel en 2002.

 

 

3ª generación 2006 – 2012: Nueva plataforma, solo 5 puertas pero dos batallas distintas disponibles en EE UU y Rusia. Longitud total ampliada 19 cm en la batalla corta y 47,5 cm en la larga. Gama completa de motores: 2.0, 2.4, 2.5, 3.5 V6 y 2.2 diésel. Nuevo sistema 4x4 con acoplamiento con control electrónico —en función de la velocidad, información del acelerador, ángulo de dirección, aceleración longitudinal o fuerzas debidas a la aceleración—. Control de Descenso y Control de Asistencia al Arranque en Pendiente.

 

 

4ª generación 2013: Solo 5 puertas con una batalla para todos los países. Longitud total 23,5 cm más larga que la batalla corta anterior y 5 cm más corta que la larga. Gama completa de motores: 2.0 y 2.5 de gasolina y 2.0 y 2.2 diésel. Sistema de Control Dinámico del Par 4x4 — en función de la velocidad, información del acelerador, ángulo de dirección, aceleración longitudinal o fuerzas debidas a la aceleración—, que ofrece control de viraje y modo deportivo ‘Sport’. Control de Descenso y Control de Asistencia al Arranque en Pendiente.

 

Leer más:  Toyota RAV4: 20 años de historia - Autobild.es

 

 

 

 

 

Si ya tienes algunos años de experiencia como conductor habrás notado que, en ocasiones, la distancia o el tiempo no siempre determinan que un viaje por carretera sea placentero o pueda llegar a convertirse en un verdadero infierno.

 

 

Los preparativos para el viaje en coche son varios, entre ellos estar descansado, mantener el interior del vehículo a la temperatura óptima, que copiloto y pasajeros ayuden a conservar el buen ambiente y, sobre todo, librarse de los temidos atascos y no sufrir ningún percance pueden convertir el viaje hacia tu destino vacacional en un agradable paseo. 

 

Viajar por carretera con el coche cargado hasta arriba y con toda la familia no es lo mismo que realizar tu cotidiano trayecto hacia el trabajo. La respuesta del coche cambia y, con los niños y tu pareja, aumentan las posibilidades de apartar tu atención de la carretera. Por esta razón, además de estar bien centrado intenta que quienes viajan contigo asuman su parte de responsabilidad. Estos preparativos también incluyen la educación vial de tus hijos, que comienza con estos viajes en coche en familia. No te fijes una hora de llegada y haz paradas cada 200 kilómetros o dos horas para descansar y estirar las piernas.

 

Triángulos y chalecos

 

 

Es obligatorio llevar dos triángulos y, al menos, un chaleco reflectante por si necesitas bajarte del coche en carretera. El mejor lugar es la guantera: ahí lo tendrás siempre a mano y, además, no le dará la luz del sol, que le hace ir perdiendo sus propiedades. Si sufres algún percance o avería debes señalizar lo antes posible el lugar en el que tu coche se encuentra detenido. Para ello, coloca un triángulo a 100 metros por detrás del vehículo y, si estás en una vía de doble sentido, otro a  50 m por delante.

 

El aire acondicionado

 

 

Según un estudio de Preventis, si la temperatura en el interior del vehículo es muy elevada, los fallos del conductor aumentan en un 20%. Además de que el calor tiene efectos similares a los del alcohol en el conductor, mantener el coche a la temperatura óptima ayuda a tomarse el viaje con más calma y a que este sea mucho menos pesado. Por esta razón, haz que revisen tu sistema de aire acondicionado de tu coche antes de salir. Durante los preparativos del viaje también puedes cargar el aire acondicionado del coche tú mismo.

 

Los niveles

 

 

Si al coche le cuesta arrancar, comprueba la carga de la batería. Revisa también los niveles de aceite y agua antes de ponerte en carretera. Ten en cuenta que, posiblemente,  tu coche va a tener que soportar altas temperaturas y algún que otro atasco.

 

Todo sobre el conductor

 

 

Colocarse bien al volante es básico para evitar dolores de espalda y facilitar los movimientos. La cabeza tiene que quedar a un par de centímetros del reposacabezas y los bordes superiores de ambos deben estar alineados. Con el tronco y las piernas describiendo un ángulo de 90º, estira los brazos y desliza el asiento hasta que las muñecas toquen la parte superior del volante. Cógelo siempre con las manos marcando las 14:45h.

 

Las ruedas

 

 

Comprueba la profundidad del dibujo y recuerda que, con el coche cargado, la presión recomendada por el fabricante cambia. Durante estos preparativos en el manual de usuario o en la tapa del depósito, verás cuál es la presión adecuada. Compruébala solo mediante un manómetro y con los neumáticos fríos.

 

Varillas del limpiaparabrisas y repuestos

 

 

Las gomas del limpiaparabrisas deben cambiarse cada año. Si ya no barren bien, no dudes en sustituirlas. Mientras estés conduciendo es fundamental que nada te haga perder la visibilidad en ningún momento. Recuerda que, además de las salpicaduras de otros vehículos, las tormentas del final del verano suelen dejar una buena capa de barro en las lunas. Recarga el depósito con agua y un poco de jabón o limpiacristales. Llevar un juego de lámparas de repuesto es obligatorio. Si te paran, el agente puede exigir que se las enseñes.

 

Cómo colocar el equipaje

 

 

Para la preparación del viaje la distribución del equipaje es fundamental. Las maletas y bultos más pesados deben ir sobre el suelo del maletero y, preferentemente, al fondo. Trata de distribuir los pesos teniendo en cuenta los ejes de gravedad del vehículo y coloca los bultos más ligeros arriba. No dejes libros ni ningún objeto contundente sobre la bandeja del maletero.

 

Los niños

 

 

Hasta que los niños superan los 1,50 metros de altura, utilizar un sistema de retención infantil no sólo es obligatorio, sino totalmente necesario. Si no estás dispuesto a ir cantando canciones de los Lunnis todo el viaje y quieres que se estén quietecitos, una gran opción son los DVD portátiles con auriculares.

 

Cómo preparar el viaje

 

 

Evita las comidas pesadas y procura llevar agua en el coche, sobre todo, si viajas con niños o personas mayores. Una buena hidratación ayuda a prevenir la fatiga y los dolores musculares. Y recuerda: la cerveza te sentará muchísimo mejor si te tomas la primera cuando hayas llegado a tu destino.

Por: Vicente Cano.

 ESPECIAL: Consejos para viajar en coche > Consejos para preparar el viaje

 

 

¿Cómo limpiar los mosquitos del coche? Cuando vuelves de un viaje en coche, siempre tienes que darle un 'fregado'. Las manchas en la tapicería (Cómo limpiar la tapicería), el polvo (Cómo limpiar el coche en cinco pasos) o los insectos en la carrocería no fallan. Hay que tener en cuenta cómo limpiar los mosquitos del coche. Pues bien, la sensación de placer sólo dura hasta la primera parada: los faros, la zona final del capó y la calandra es un cementerio de insectos. ¿Se trata de un suicidio colectivo? Hay que actuar con rapidez o en poco tiempo, o en consecuencia ya no se verá ni la matrícula. Si se dejan mucho tiempo sin limpiar llegarán a atacar la capa de pintura.

 

 

 

El primer paso para limpiar los mosquitos del coche es ablandar la zona con agua antes de aplicar cualquier producto químico. Otra regla de oro es no aplicar los productos cuando la chapa del vehículo está todavía caliente para que no se evapore a los pocos segundos. El tiempo de actuación es fundamental para obtener buenos resultados sin excesivo esfuerzo. Como ocurre con el pulverizador espumoso de la marca Caramba (300 ml, por 2,40 euros) que, a la vez que actúa se seca a la velocidad de la luz.

 

Tras una primera pasada siguen quedando restos de mosquitos que quedan incrustados sobre la chapa. Será necesario volver a mojar y aplicar más el producto para limpiar los mosquitos del coche. Esto también ocurre con los jabones líquidos como los limpiacristales de Krafft (1 l, por 2,25 euros) o de la marca británica Auto Glym (500 ml, aprox. 10 euros): escurren con rapidez sin tener tiempo para reblandecer y desincrustar la zona.

 

Lo cierto es que, a la hora de limpiar los mosquitos del coche, estos dos últimos son mucho más efectivos sobre las lunas que sobre la carrocería de chapa. Hay que reconocer que el precio de Krafft no tiene rival y no queda más remedio que perdonarle algunas carencias importantes, como la falta de dosificador que hace que se desperdicie mucho líquido en el proceso. No ocurre lo mismo con el limpiador inglés, cuyo precio es casi diez veces mayor.

 

El GS27 (250 ml, por 6,95 euros), también en versión espuma, seca con lentitud pero aconseja el uso añadido de una esponja sobre la superficie. Normalmente no es suficiente con una única pasada. Un caso similar al eliminador de insectos Sonax (500 ml, por 8 euros) que también requiere la utilización de un paño tras unos minutos de espera. El resultado final es excelente. Muy recomendable y a precio más que competitivo es la espuma acuosa de Holts (400 ml, por 4,50 euros) para mosquitos y excrementos de aves. Con muy poca cantidad de agua y, tras la primera pasada, la zona queda libre de feos visitantes. El uso de un trapo para primero frotar y posteriormente secar es invevitable.

 

Aquí tienes los productos que AUTO BILD ha probado para limpiar los mosquitos del coche (anteriormente detallados). Son los siguientes:

 

Limpiador de insectos y excrementos Holts Premium. Los mosquitos del coche desaparecen en unos instantes.

 

 

Eliminador de insectos Caramba Auto. Los mosquitos del coche desaparecen en unos segundos.

 

 

Lava parabrisas Krafft contra insectos. No indica tiempo para hacer desaparecer a los mosquitos del coche.

 

 

Limpia cristales contra insectos Auto Glym. Los mosquitos del coche desaparecen en uno o dos minutos.

 

 

Limpiador de insectos GS27. Los mosquitos del coche desaparecen en dos minutos.

 

 

Eliminador de insectos Sonax Xtreme. Los mosquitos del coche desapareceran de tres a cinco minutos.

 

 

Trucos para limpiar mosquitos del coche

 

Para empezar a limpiar los mosquitos del coche, con una toalla bañada en agua con cualquier producto de limpieza doméstico, cubriendo la zona durante toda la noche, se logrará ablandar los restos de mosquitos de la superficie. Nunca se debe utilizar papel de periódico para frotar o secar el coche, ya que la tinta puede dejar manchas negras sobre la pintura. 

 

 

Es importante que la zona esté siempre suficientemente empapada para no rayar. Las balletas sólo deben emplearse sobre el cristal, no sobre la carrocería. A los estropajos de cocina no se les ha perdido nada en el coche, dejarían marcas hasta en lunas. Mejor utilizar una esponja envuelta en un trapo de algodón que se puede fabricar de forma casera a partir de una prenda de vestir vieja. Es una forma sencilla de lograr un trapo antimosquitos perfecto.

 

Por otro lado, quedan prohibidas las esponjas de cocina, que son para raspar la suciedad de las cacerolas, no para rayar la pintura del coche.

 Otros prácticos que te pueden interesar: Cómo darle brillo al coche en 4 sencillos pasos.

 

 

 

 

 

Calzada resbaladiza y neumáticos desgastados, una de las peores combinaciones para tu seguridad. Con este panorama, el coche patinará al salir de la curva y la frenada será mucho más larga. En los metros que necesita un neumático para detener del todo el vehículo influyen muchos aspectos.

 

De hecho, la estructura interna, el dibujo y los compuestos son los que, en el momento de la frenada, soportan todo el esfuerzo. Esto es lo que permite conseguir una distancia de frenado corta. Aun así, es importante que recuerdes que la profundidad del dibujo es un aspecto clave: por eso, es recomendable sustituir unas cubiertas de verano cuando tengan menos de 3 mm y las de invierno cuando estén por debajo de 4 mm. Y, sea la estación que sea, nunca apures al límite legal de 1,6 mm.

 

¿Por qué un dibujo poco profundo es peligroso?

El dibujo del neumático toma forma a través de una serie de ranuras que se encargan de desalojar lo más rápidamente posible el agua de debajo de la cubierta. Si no tiene la profundidad suficiente, se acumula demasiada agua entre la rueda y el suelo. A partir de cierta velocidad, el coche acaba ‘flotando’, pierde el contacto con la calzada y no se transmite la fuerza de la dirección ni la de los frenos. El resultado es evidente: el coche acaba haciendo ‘aquaplaning’ y recorre mucha más distancia antes de detenerse.

 

 

 

 

 

¿Qué significa la etiqueta europea?

Ofrece tres datos fundamentales a la hora de elegir un neumático: eficiencia de consumo (arriba, a la izquierda), adherencia en mojado (arriba a la derecha) y rumorosidad (abajo). Los dos primeros se miden en escala (de más a menos); el tercero, en decibelios.

 

 

 

 

¿Y los neumáticos más baratos?

En AUTO BILD hemos publicado varias pruebas de neumáticos en las que han participado marcas desconocidas y lo cierto es que suelen dar algún que otro problema. Si el precio es un factor determinante en tu compra, el mejor consejo es que busques bien y compares precios en varios sitios. Todas las grandes superficies tienen ofertas que, en ocasiones, resultan interesantes.

 

 

Si montas neumáticos distintos, ¿cambia la distancia de frenado?

Si atendemos a la legislación, no habría problema en montar cubiertas de varias marcas y con dibujos diferentes siempre y cuando sean iguales por eje. Dejando la ley a un lado, lo cierto es que esta práctica no es para nada recomendable, ya que cada dibujo se comporta de manera totalmente diferente.

 

 

 

 

Al final, el resultado es que los diferentes sensores instalados reciben información confusa, lo cual tiene como consecuencia que el ESP y el ABS pueden llegar a funcionar incorrectamente.

 

¿Cómo se mide el dibujo?

Por ley, está prohibido circular con aquellos neumáticos en los que la profundidad de las ranuras no supere 1,6 mm. Para saber en qué estado se encuentran, debes mirar los canales o ranuras principales (generalmente, las más anchas). Estos llevan unos indicadores de profundidad (su posición se indica en el costado), que se empiezan a apreciar cuando el dibujo está por debajo del mínimo (aunque nunca debes apurar tanto). En tiendas especializadas hay medidores –como el de la foto–, pero puedes utilizar el truco del euro: si no cubre toda la zona dorada, es hora del cambio.

 

 

 

 

¿Y la antigüedad?

Este dato puede comprobarse por medio del número DOT (en la foto). Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos siguientes, el año. Un neumático nunca debería tener más de diez años de antigüedad (ni aconsejamos que tenga más de seis si está montado en un remolque, pues en parado se estropean más).

 

¿Por qué es tan importante la distancia de frenado?

Es un valor fundamental porque repercute en la gravedad del accidente. En nuestras comparativas de neumáticos se mide la frenada desde 100 km/h. Si un coche con neumáticos buenos se detiene en 50 metros, a un coche con cubiertas en mal estado le cuesta ocho metros más. Esto significa que en el punto donde ha parado el primer coche, el de los neumáticos malos todavía circula a 37 km/h. Es mejor no pensar lo que podría ocurrir si justo en ese momento cruza un peatón. Para que te hagas una idea: la energía del impacto corresponde a una caída desde seis metros de altura.

 

 

 

 

¿Por qué hay que mirar la presión?

 De la presión depende la forma de la huella y el comportamiento del neumático. Por eso, es muy importante que la revises tanto en verano como en invierno, porque va a influir en la capacidad de frenada, de tracción y de evacuación del agua.

 

 

 

 

Los expertos aconsejan hacerlo, al menos, una vez al mes. Consulta el manual del coche, cada modelo tiene unas presiones recomendadas por el fabricante que, además, varían en función de lo carga que lleve.

 

¿Neumáticos de verano en invierno?

Sobre nieve, un neumático de invierno es lo mejor, pues las finas láminas de los bloques del perfil se agarran al firme helado y proporcionan buenas prestaciones de tracción y de frenada, lo mismo que sobre calzadas mojadas y secas, incluso cuando el mercurio no pasa de 0°. Esto no significa que los llamados neumáticos de verano sean malos a bajas temperaturas, pues gracias a los últimos desarrollos en compuestos y dibujos pueden ofrecer un buen resultado en condiciones invernales.

 

 

 

 

Entrevista a J. Carlos Fernández, director de Ingeniería de Campo de Bridgestone: "En frenada entran muchos factores" 

 

Pregunta: ¿Cómo debe ser el neumático ideal para el invierno? 

Respuesta: El que está identificado como puramente invernal (símbolo de tres picos y un copo de nieve), que se caracteriza por tener un compuesto especial, más densidad de laminillas, surcos amplios y mayor distancia entre tacos. Los neumáticos con el marcado “M+S” también proporcionarán una mejor tracción en caso de encontrarnos con nieve fundente o barro sobre el pavimento. 

 

P: ¿Qué características del neumático influyen en la frenada? 

R: Depende de muchos factores, pero principalmente, del compuesto de la banda de rodadura, de la configuración del dibujo (forma y distribución de los elementos del mismo) y de la profundidad de dibujo (sobre todo, en mojado). 

 

P: Si solo puedo cambiar dos neumáticos, ¿en qué eje monto los nuevos? 

R: En el trasero. Es el eje que dirige el vehículo y un problema en ese eje resultaría, por lo general, más difícil de controlar para un conductor normal.

 

 

Conclusión

La etiqueta europea que, desde hace tiempo, llevan los neumáticos muestra, entre otros conceptos, una referencia de las prestaciones de frenada sobre firme mojado. Aunque poco a poco los hábitos están cambiando, lo cierto es que el precio y los índices de consumo de combustible suelen primar en la elección del neumático, mientras que la adherencia en mojado queda en un injusto segundo plano. A la hora de elegir unos neumáticos, la mejor recomendación es que valores todas sus prestaciones, tanto por tu seguridad, como por la de los demás.