1. Freno Bleeder Llave

 Sangrado de frenos es un trabajo que raya en la ingrata. Si el pedal de freno se siente un poco blando, usted decide que es hora de purgar los frenos. Usted puede ver una diferencia en el tacto del pedal cuando se conduce, pero la mayoría de la gente sangrar sus frenos como un procedimiento de mantenimiento de la paz de la mente. No es un trabajo duro, por lo general. Se pone mucha más fuerza, sin embargo, cuando se tira de una de las válvulas de purga de freno mediante el uso de una herramienta que no encaja muy cómodamente suficiente. Esto puede agregar horas o incluso un día de tiempo de inactividad de su vehículo. Una llave de purga adecuado casi garantía de que no se pela el purgador. Este es el artículo más caro en la lista en $ 22.99.

2. magnética Herramienta Pick-Up telescópico

Esto puede parecer como un gadget, y si sus hijos se apoderan de él se puede ver rápidamente sus otros usos, tanto aprobados y no. Pero como la mayoría de las herramientas que no sabías que necesitabas, cuando llegue el momento para que usted alcance en su caja de herramientas para la herramienta de recogida magnética, se le alabas a ella.Hay más rincones y grietas bajo la capucha que usted puede contar, y al menos la mitad de ellos son demasiado pequeños para una mano adulta. Además de eso, su motor será a menudo muy caliente cuando se está trabajando en ello, y esto capturador le ahorrará algunas quemaduras dolorosas. El espejo es una ventaja, aunque tengo que admitir que sólo he utilizado un espejo un puñado de veces a lo largo de los años. $ 17.99

3. Profesional Fender Protector

El guardia guardabarros no es exactamente una herramienta, pero es mi opinión de que nada de lo que pertenece en su taller de reparación de coches y se utiliza mientras que la fijación de un coche o camión puede calificar como una herramienta. Cualquier persona que hace algunas de sus propias reparaciones o mantenimiento ha mirado con nostalgia tan grande, magnífico protector guardabarros Snap-On su mecánico cuidadosamente colocado en todo el guardabarros de su coche antes de que él o ella se inclinó. Es posible que haya que precio, incluso, y se dio cuenta de que la cantidad de trabajo que hace no puede justificar el gasto. Aquí hay una alternativa de alto valor. Una salva de cero y tienes más que pagado por el costo de $ 16.99 entrada.

Bandeja Hardware magnética 4.

 Si alguna vez has pateado una taza de tuercas y tornillos importantes en todo el piso, que ya sabe lo importante que puede ser este fruto seco magnético y bandeja de perno. El imán fuerte sostiene firmemente a cualquier hardware ferrosos (que es casi todo) lo que incluso si usted golpea la bandeja lo suficiente para darle la vuelta, no se le busca por detrás y debajo de todo en el garaje para obtener su coche de nuevo juntos. También es muy fácil de almacenar, ya que también se adherirá a su caja de herramientas de metal o gabinete. Es sólo $ 9.99.

5. Protección Rodilla Rodillas Pad

Puedo recordar rodillas en un estacionamiento de grava para reemplazar mis pastillas de freno, pero yo estaba en mis 20 años. En estos días, el valor de las rodillas es mucho mayor, y no hay forma en que estoy arrodillado en cualquier cosa excepto un bonito, cojín flexible.Esta almohadilla de rodillas protege las rodillas y se puede limpiar fácilmente. Utilice la manija para llevarlo cuando sus brazos o completo o entregarlo en la pared de su tienda.A $ 8,99 que es un pan comido.

6. Snap anillo Alicates

 Esto parece a la mayoría de la gente a ser una herramienta snob herramienta esotérica que se sienta con arrogancia en una caja de herramientas para exigir derechos solamente. ¡Incorrecto!Extracción de un anillo de retención - una de esas, clips redondas planas con un círculo en cada extremo - sin una herramienta adecuada como esto puede ser desastroso. Por lo menos, puede tomar siempre. En el peor, se le romper algo o apuñalar a sí mismo tratando de quitar un rodamiento de la rueda sello u otro conjunto complemento anillado. Este viene con una selección de consejos para la mayoría de puestos de trabajo. Una vez más, eso es seguro barato por $ 11,99.

¿Por Craftsman?

Se dará cuenta de todas las herramientas anteriores son Artesano. No, no me patrocinan.Hay un montón de otras herramientas asequibles que son de alta calidad. Pero si usted quiere meter a una marca que es confiable, garantizado, y que casi siempre tienen lo que necesita, no hay sustituto para el artesano. Estos y casi todas las herramientas que necesita para una tienda de reparaciones en el hogar están disponibles en Craftsman.com.

 

La llegada de la primavera puede traer consigo desagradables apariciones dentro de tu vehículo, así que aquí tienes unos consejos para que tú mismo puedas cambiar el filtro del polen y, de paso, puedas hacer frente a la humedad... y combatir, aunque sea un poco, la alergia al polen. Por cierto, aquí te dejo más información sobre la alergia al polen, también conocida como alergia primaveral.

 

Además, al cambiar los filtros, podrás hacer frente a la humedad que se forma en los cristales, aunque esto depende principalmente de la región geográfica en la que te encuentres y de la temperatura. Cuanto más calor hace, mayor es su capacidad para contener pequeñas gotas de agua en suspensión y viceversa. Así, por ese motivo, la condensación aparece siempre en las zonas sobre las que el aire se enfría con rapidez, como el parabrisas y las ventanillas.

 

Además del cambio de filtros del polen, cuyo paso a paso puedes ver en la galería de este práctico, una primera medida para mitigar este fenómeno puede ser mantener estas superficies siempre lo más limpias posibles. El motivo es que las partículas de polvo actúan como el papel absorbente, al atraer hacia sí el agua y facilitar que se precipite en gotas cada vez de mayor tamaño.

 

Ajusta el climatizador

Si tus cristales se empañan en exceso puede deberse a una fuga en el radiador, cosa que se comprueba mirando debajo del capó con el motor encendido. Pero lo normal es que el vaho en las lunas del coche aparezca simplemente porque fuera hace frío y dentro hay más calor y humedad. Antes de limpiar la condensación con un paño -cosa que no sirve de nada- o peor, con la mano, prueba a usar el climatizador para modificar esas condiciones. Para ello, enciende la ventilación en frío o el aire acondicionado (sale mucho más seco que el del habitáculo), y orienta la luneta térmica. Si vives en una zona de clima árido, como el centro de la Península, también vale con un abrir un poco la ventanilla, siempre que el día esté despejado.

 

Prevención de la humedad

Antes de cambiar los filtros contra la humedad, puedes ahorrar tiempo y dinero también vigilando que no entre agua dentro del habitáculo o en otras partes del vehículo. Si hay agua en el coche, lo más probable es que la hayas introducido tú al entrar mojado. Evítalo en la medida de lo posible y usa una alfombrilla de plástico, al menos en los días de lluvia. Así, la humedad no impregnará el tejido que recubre el suelo. Si la cosa ha llegado a mayores por, por ejemplo, dejarte una ventanilla abierta en un día de tormenta, puedes emplear un secador para la tapicería de los asientos y un calefactor para retirar los restos de humedad del habitáculo.

 

Vigila que no quede agua en los diferentes desagües que tiene el coche.

 

Limpia todos los rincones de los huecos del motor y no te olvides de aspirar los más cercanos a los conductos de ventilación, que es donde se acumula la humedad y puede terminar siendo enviada al interior del coche.

 

Cambio del filtro del polen

Además de todos los consejos de arriba, cambiar el filtro del polen regularmente, como mínimo una vez al año, resulta imprescindible. Se trata de un tamiz que, principalmente, impide la entrada de polen, ácaros y partículas contaminantes al habitáculo, pero de manera secundaria también evita la acumulación de polvo, que es sobre el que se forma el vaho que empaña los cristales.

 

El filtro del polen atrapa en su interior las partículas de hasta un micrón, entre las que se encuentran todos los tipos de polen, pero también el polvo y la inmensa mayoría de las bacterias. Cuando se satura, este tamiz reduce notablemente la ventilación y capacidad de renovación de aire del sistema de climatización. Pero lo peor es que cuando la suciedad empieza a acumularse en los conductos, también lo hace la humedad y, con ella, los cultivos de hongos y bacterias. Por eso en muchos coches huele tan mal nada más encender el aire acondicionado. Evítalo siguiendo estos pasos:

 

1. Busca ubicación del filtro de polen en el libro de mantenimiento: en cada coche, va en un sitio distinto. Como en el de la imagen, el más frecuente suele ser detrás de la guantera.

 

2. Retira todas las piezas que te estorben: quita toda la tornillería, carcasas de plástico y toberas de ventilación que no te permitan alcanzar el filtro del habitáculo con cierta comodidad.

 

3. Retira el viejo filtro de polen; no lo arrojes a la basura normal. Debe reciclarse junto -como papel- y siempre sustituirse por uno específico del fabricante de tu coche o lo más probable es que ni entre en el hueco.

 

4. Antes de montar el nuevo filtro del polen, pon el aire acondicionado en recirculación y vierte por completo el contenido de un aerosol desinfectante para limpiar el circuito.

 Por: Vicente Cano

 

 Aquí tienes cómo cambiar los filtros del coche.

 

 

Seguimos buscando una estrella. En AUTO BILD la encontramos en nuestro supertest de 50 neumáticos de verano. Como en Operación Triunfo o La Voz, todos los candidatos tienen las mismas oportunidades. 50 perfiles variados, desde modelos premium a las versiones más baratas de segundas y terceras marcas e incluso los chollos asiáticos que siempre se encuentran en Internet.

 

 

Todos han partido de cero y se han probado en las mismas condiciones para demostrar su talento. Un apunte: las medidas 225/50 R 17 que hemos probado no se encuentran entre las más vendidas, pero cada vez son más importantes en el mercado. Al fin y al cabo, cada vez más vehículos emplean gomas de estas dimensiones. 

 

En definitiva: ¿qué neumáticos son más recomendables? Para esta ronda de clasificación la prueba crucial es la frenada. Sobre asfalto seco y mojado, el grip y la distancia hasta que el coche se detiene son decisivos para la seguridad en el tráfico diario y para pasar a la siguiente ronda de nuestro test. Para ello utilizamos modernas tecnologías de medición capaces de precisar el resultado al centímetro. 

 

 

Y es que solo 15 candidatos, los que necesiten menos distancia para frenar, pasarán a la siguiente fase. En principio, los neumáticos premium tienen el pasaporte a la segunda ronda garantizado. En el caso de los modelos de segunda clase nos han decepcionado especialmente las gomas de Firestone, Semperit, Vredestein y Toyo. Y, por el contrario, nos ha sorprendido que los Underdog Point S, General y Atlas hayan quedado entre los 15 mejores clasificados.

 

La victoria ha sido muy disputada, aunque lo importante es que tengas en cuenta que resultan especialmente críticos los modelos que quedan en los siete últimos puestos. Aquí encontrarás el ranking completo.

 

Acuaplaning en recta y en curva

Ciertamente, las diferencias en la velocidad (velocidad de inicio del patinaje medida en km/h) a la que los distintos modelos de neumáticos empiezan a ‘flotar’ en recta no son muy acusadas. Como cuentan con el apoyo de los sistemas ESP y ASR para evitar el acuaplaning, hemos reducido el baremo de estos dos tests al 15% y 5% respectivamente. En curva, (aceleración transversal medida en m/s2) de Dunlop, Fulda y Bridgestone son los que aportan un mayor margen de seguridad.

 

 

Manejo en mojado y en rotonda

Los Bridgestone Turanza T001 han mantenido una buena estabilidad en la pista mojada (izquierda/velocidad media en todo el trazado en km/h). También los Continental SportContact 5 y Sport Maxx RT de Dunlop se han clasificado en los primeros puestos. Las gomas de Atlas y Point S han mostrado poca precisión y ‘grip’.

 

En la rotonda (derecha/tiempo mínimo de giro en segundos), Continental ha logrado completar la vuelta más rápida, seguido por Hankook y Pirelli. Mientras que con los Summerstar Sport 2 de Point S y los Atlas Sport Green nuestro Serie 3 se ha mostrado mucho más subvirador y, por tanto, son los más lentos.

 

 

Rumorosidad

El ruido es tan poco ecológico como las emisiones de CO2. En nuestro test lo hemos medido por medio de dos sonómetros instalados en ambos laterales de la calzada, con el vehículo pasando a distintas velocidades (60 y 80 km/h). Hemos rodado sobre una superficie lo más homogénea e idónea posible para lograr determinar las diferencias de ruido entre unos modelos de neumático y otros.

 

Como nota curiosa hay que aclarar que el oído humano puede determinar dichas divergencias a partir de tres decibelios. Eso sí, dentro del vehículo el ruido apenas es perceptible. Los neumáticos de Nexen y Atlas han sido los más respetuosos con la contaminación acústica y los Conti SportContact 5, aunque no se les puede calificar de ruidosos, han quedado en último lugar.

 

 

 

 

Conducción en seco

 

En el circuito de pruebas los neumáticos firmados por Continental, Dunlop, Hankook y Michelin se llevan la máxima puntuación en la percepción subjetiva (velocidad media en todo el trazado en km/h), porque muestran una respuesta ejemplar en las curvas y buen agarre lateral, así como una sorprendente estabilidad en el eje trasero tras un repentino cambio de pesos. Menos recomendables son los neumáticos de la zona amarilla (Sava, Nexen, Point S y General), cuya precaria estabilidad genera intranquilidad al hacer cambios bruscos de trayectoria. 

 

 

Resistencia a la rodadura

El resultado en este apartado es sorprendente y resulta increíble comprobar cómo el GoodYear Efficient-Grip puede ayudar a mantener a raya el consumo (medida en kilogramos por tonelada). Su bajo índice de rozamiento sitúa a este modelo muy por delante de su competencia. Una resistencia un 5% menor puede conllevar una reducción del gasto de combustible del 1%. En comparación con los Apollo Aspire 4G podría llegar incluso a ahorrar un 10%. Esto, con un consumo medio de 7,5 litros, supondría unos 0,7 litros menos cada 100 kilómetros. 

 

 

Precio/kilometraje

A la hora de comprar un neumático es fundamental tener en cuenta todos los aspectos que hasta ahora hemos valorado, pero el tema económico resulta, en muchos casos, decisivo. Eso parece ir en contra de los fabricantes de gama alta, pero si se realiza un análisis exhaustivo es fácil darse cuenta de que muchas veces comprar caro no es una mera cuestión de lujo y prestigio. Ese es el caso de los Michelin Primacy 3, que en medida 225/50 R17 cuestan unos 150 euros, es decir, que son los más caros de nuestro test (se ha medido el coste real del neumático en euros por cada 1.000 kilómetros recorridos con él). Eso no parece hablar muy a su favor, pero si se obtiene el coste real del neumático la cosa cambia. Para ello, se toma como base el kilometraje que puede llegar a hacer y se divide por el precio de compra. Así, se obtiene una cifra que beneficia a Michelin y que tradicionalmente le ha servido para ponerse por delante de sus rivales. 

 

 

Durabilidad

El llamado test de desgaste, realizado por los técnicos de DEKRA, ofrece datos inequívocos. Para su elaboración se han empleado 20 coches (en este caso Peugeot 3008) que han circulado en convoy (cuatro vehículos en cada uno) durante 10.000 kilómetros. Al terminar esta fase, se mide la profundidad del perfil restante y en función de esa cifra se extrapola el resultado para calcular la distancia en kilómetros que sería necesaria recorrer hasta llegar al desgaste máximo permitido de 1,6 mm (profundidad mínima de los surcos establecida como estándar).

 

El resultado en nuestro test (kilometraje total) deja claro que los neumáticos Michelin son capaces de circular 15.000 kilómetros más que los de Dunlop o Bridgestone. Teniendo en cuenta esto, queda claro que los Michelin salen más a cuenta y se hacen con el trono incluso en el apartado de costes. Los que más se devalúan son los Dunlop Sport Maxx RT y los Bridgestone Turanza T001, que tienen menos resistencia al desgaste y precios elevados.

 

 

Así se califican los candidatos

Solo los 15 primeros clasificados pasan a la prueba final:

 

 

Los 15 neumáticos finalistas de nuestro test por orden de sus cualidades

 

   

 

Conclusión: la ventaja disminuye

Solo unos pocos centímetros separan del éxito del fracaso. Los neumáticos de Point S (marca propia de una cadena de talleres de neumáticos), General (tercera marca de Continental) y el ‘rompeprecios’ Atlas (chinos) logran, para nuestro asombro, entrar en la fase final del test. Obtienen la calificación “Muy Bien” frente a marcas más caras y contrastadas.

 

Esto corrobora la tendencia de que las diferencias entre los distintos modelos del mercado cada vez son menores. La primera opción, eso sí, en apartados como seguridad, respuesta dinámica y rentabilidad se la llevan Michelin, Pirelli, Continental, Fulda y Goodyear.

Por: Redacción.

 

 

 

Lo último de lo que quieres oír hablar antes de las vacaciones es de una jugosa factura de taller. Solo con ver el coche en lo alto del elevador, te empiezan a tiritar las piernas. Muchas visitas al tallerno sólo son un engorro, sino que además podías haberlas evitado con ciertos cuidados de limpieza y mantenimiento. Toma nota de estos 15 trucos para alargar la vida de tu coche y, 'a la larga', lo agradecerás. 

 

Quizá el mejor consejo es el de no ignorar jamás un síntoma: una pieza defectuosa nunca se repara por sí sola. Ya sean ruidos procedentes de los frenos o de la correa de distribución, debe verlo cuanto antes un mecánico. En el caso de los frenos, si llega a rozar metal contra metal, puedes despedirte de los discos; con la correa está en juego la vida del motor. Respeta todos los intervalos de revisión.

 

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1 PROTEGE LA PINTURA

Rayos del sol, restos de insectos, excrementos de pájaros... Todo esto agrede a diario la pintura. Aplica una capa de cera para conseguir una mayor protección.

 

 

• Peligro: la pintura en mal estado resta valor al coche.

• Solución: aplica una capa de cera una o dos veces al año.

• Consejo: una mano de cera impide que penetre la humedad.

 

2 ACCESORIO PROTECTOR

¿Circulas con frecuencia por tramos de autopista? Si es así, deberías inspeccionar el frontal del coche, por si las pequeñas chinas que levantan otros vehículos hubieran dañado la pintura del capó o la aleta. Para proteger la zona de estos impactos leves, puedes emplear una película protectora especial de pintura.

 

 

• Peligro: los chinazos pueden terminar por oxidar la chapa.

• Solución: un film transparente protege el frontal del vehículo.

 

3 OJO CON LAS TRIPAS DEL COCHE

La protección anticorrosión de un coche moderno suele ser suficiente. Otra cosa es si se trata de un vehículo con unos años a cuestas. Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades del coche. Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo, y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

 

 

• Peligro: huecos y cavidades se oxidan de adentro hacia fuera.

• Solución: tratamiento con cera o grasas protectoras.

 

 

4 REPASA LAS JUNTAS DE GOMA

Los plásticos envejecen por la influencia del medio ambiente y soportan mal el uso de detergente inadecuado. Ten cuidado si utilizas productos con fuertes propiedades abrasivas, porque son capaces de dañar las partes de goma o las piezas de plástico

 

 

• Peligro: factores externos pueden cuartear la goma.

• Solución: utiliza renovadores de goma cada cierto tiempo.

• Consejo: cubre el salpicadero para que no le dañe el sol.

 

5 LAVA CON FRECUENCIA

Un consejo para los autolavados: realiza un prelavado con la pistola de alta presión para eliminar la suciedad de las zonas difíciles (esquinas, aletas...).

 

 

• Peligro: la acumulación de suciedad es un foco de corrosión.

• Solución: conserva limpios los huecos y cavidades retira la hojarasca con una potente aspiradora.

6 VIGILA EL NIVEL DE ACEITE

Cuando se enciende el testigo de medición del nivel de aceite no puedes retrasar ni un minuto el relleno: eso es que está muy por debajo de la marca de mínimo. Este es uno de los consejos más importantes, dentro de los 15 trucos para alargar la vida de tu coche.

 

 

• Peligro: daños graves en el motor por falta de lubricante.

• Solución: mide el nivel una vez al mes o antes de viajes largos los botes de aceite son más caros en las gasolineras.

 

 

7 SUSTITUYE LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN

Cuidado con los intervalos de cambio de correa que señala el fabricante si se terminó la garantía: si se rasga antes de tiempo, lo más probable es que no recibas ninguna compensación. En cualquier caso, respeta los plazos preestablecidos como si fuera algo sagrado, incluso trata de no apurarlos y pasarte de previsor.

 

 

Peligro: tras la rotura se producen daños en el moto.

Solución: vigila su estado con asiduidad y respeta los plazos.

 

 

8 VIGILA LA PRESIÓN

No es fácil detectar un neumático en mal estado mientras conduces. Incluso un conductor experto puede percatarse de que la goma ha perdido el dibujo cuando ya es demasiado tarde. Si la presión es baja, el neumático se calentará mucho en los tramos de autopista. ¡Las deformaciones en los flancos o la banda de rodadura suponen un enorme peligro!

 

 

 

• Peligro: neumáticos dañados y posible reventón.

• Solución: chequeo mensual o antes de iniciar un viaje si aumentas levemente la presión recomendada, puedes reducir el consumo del coche.

 

 

9 CONTROL DE CLIMATIZADOR

En teoría, el aire acondicionado es un circuito estanco. Sin embargo, la realidad muestra que, cada año, se evapora un 10% del refrigerante. Algunos componentes del circuito se cambian pasados unos años (según el uso). Tenlo en cuenta antes de plantearte cambiar el gas del aire acondicionado.

 

 

• Peligro: daños graves en el compresor.

• Solución: revisión completa del sistema al cumplir los tres años

 

 

10 EVITA AHORRAR EN RECAMBIOS

Los filtros sucios o las correas porosas pueden incrementar el consumo o dañar el motor. Lo peor es el descuido de los frenos o el chasis que, además, te imposibilitarán pasar la ITV.

 

 

Peligro: si escatimas en recambios puede llegar una avería.

Solución: permanece atento a ruidos y piezas desgastadas.

 

 

11 EVITA TRAMOS CORTOS

El funcionamiento en frío aumenta el desgaste de las piezas e impide que el aceite se caliente. Además, el lubricante se mezcla con algo de gasolina y vapor.

 

Peligro: combustible y agua se mezclan con el aceite.
Solución: reduce los intervalos de cambio de lubricante.
Consejo: puntos blancos en el tapón de aceite: contiene agua.

 

 

12 CUIDADO CON LOS GOLPES A LOS BORDILLOS

Los expertos hablan de la 'memoria de los neumáticos': si no se cuida la goma o la presión correcta, se producen daños inapreciables en la estructura de la rueda. Tarde o temprano los neumáticos se vuelven defectuosos.

 

 

• Peligro: los daños ocultos pueden provocar un reventón.

• Solución: aparca con calma y pon mucha atención.

 

 

13 ESPERA A QUE SE CALIENTE EL MOTOR

Si a un motor se le exige demasiado durante los primeros kilómetros, crece mucho el desgaste. Es conveniente dejar que el agua alcance una temperatura de 90 grados, para el aceite son unos 75 grados. El aceite motor es, precisamente, el que más tiempo tarda en calentarse. Lo malo es que muchos coches ya no incorporan indicador de temperatura de agua ni de aceite.

 

 

• Peligro: piezas mal lubricadas y mayor desgaste del motor.

• Solución: al principio, no subir mucho de revoluciones.

 

14 REALIZA CAMBIOS DE MARCHA FLUIDOS

Cuando el pie izquierdo se queda enganchado en el pedal de embrague, se produce un desgaste constante. Algo parecido ocurre cuando se engranan las marchas con torpeza y se ‘rasca’ el cambio. Si se juntan varios hábitos de este tipo es probable que el embrague no resista ni 15.000 km.

 

 

• Peligro: alto desgaste del embrague y la caja de cambios

• Solución: embraga y cambia de relación con suavidad

 

 

15 NO PRACTIQUES MANIOBRAS BRUSCAS

El semáforo se pone en verde y el coche sale disparado hasta el próximo, donde clava los frenos. El que se acostumbra a este estilo de conducción desgasta mucho los frenos y la transmisión.

 

 

• Peligro: sobre esfuerzo innecesario de las piezas de desgaste.

• Solución: modera la velocidad y adáptate al tráfico.

• Consejo: con una conducción eficiente se ahorra combustible.

 

CONCLUSIÓN

La forma más efectiva de evitar averías depende de ti, porque tú eres el que mejor conoce tu vehículo: atento a los sonidos o comportamientos extraños. Además de seguir estos 15 trucos para alargar la vida de tu coche, reacciona rápido y te ahorrarás mucho dinero.

Por: Redacción.

 

 

 

 

¿A quién no le han hablado mal (cuando no lo ha sufrido en sus propias carnes) de un taller ‘chapuzas’? Evita sustos y apunta lo que has de tener en cuenta para que el establecimiento sea de confianza; algunos detalles denotan la calidad que puede tener una reparación. Te los explicamos.

 

1. Ante todo, bien identificado
Los talleres han de tener una placa distintiva en la puerta. En ella están escritas las siglas de la provincia, el número de registro industrial y la actividad que desarrolla (una llave inglesa indica taller mecánico; una flecha quebrada, reparaciones de electricidad; un martillo, arreglos de carrocería; y una pistola de pintar muestra que es un taller de pintura).

 

2. Limpio 
y en orden
Haz un primer análisis del taller: ¿reina el caos o es un local limpio y ordenado? Ver cómo mantienen su propio negocio puede ser una señal de cómo trabajan.

 

3. Las cosas, claras
Es importante que el sitio te transmita transparencia, nada de secretismos. Así, ver las instalaciones u obtener información sobre la avería y su reparación por parte de algún mecánico no debería de constituir ningún problema.

 

 

La transparencia es fundamental; han de aclararte dudas, presentarte un presupuesto, informarte de posibles daños ocultos...

 

 

4. Inspección 
de bienvenida
No estaría de más que anoten los posibles desperfectos que tenga tu coche, algo importante a la hora de reclamar en caso de que tu vehículo no salga en el mismo buen estado en el que entró.

 

5. El deseable 
resguardo
Aunque no es una práctica habitual, has de saber que los talleres están obligados a entregarte un resguardo de depósito que deberías presentar para recoger tu coche. No es ningún trámite absurdo; imagina que te roban el vehículo mientras está siendo reparado. ¿Cómo podrías reclamarlo?

 

6. Imprescindible: presupuesto
Antes de empezar a arreglar tu vehículo, han de pasarte un presupuesto por escrito que tú has de aceptar. De hecho, si no lo quieres, deberías firmar una hoja de reparación en la que escribieses a mano “Renuncio al presupuesto”. Tiene una validez de 12 días; si lo rechazas (y sólo en este caso), tendrás que pagarlo.

 

7. Daños ocultos
El taller tiene un plazo de 48 horas para informarte de las averías o defectos ocultos que pueden aparecer durante la reparación, así como del importe que supondría componerlos. Y sólo podrán arreglarlos en caso de que tú estés de acuerdo.

 

8. Las piezas 
son tuyas
Un buen taller debería entregarte las piezas viejas que hayan sido repuestas.

 

9. Una factura clara
En la factura han de figurar, entre otros datos, las operaciones y los gastos, las piezas sustituidas y las horas de trabajo, con el importe desglosado de todos los conceptos. Ten en cuenta que podrán cobrarte gastos de estancia por el depósito del vehículo una vez que han elaborado el presupuesto o la reparación y tú no recoges el coche.

 

10. Garantía 
de reparación
Recuerda que las reparaciones tienen garantía: tres meses o 2.000 km, contando desde la fecha de retirada del vehículo (a no ser que hayas pactado una garantía superior).

 

 

 

 

 

 

¿Cómo limpiar los mosquitos del coche? Cuando vuelves de un viaje en coche, siempre tienes que darle un 'fregado'. Las manchas en la tapicería (Cómo limpiar la tapicería), el polvo (Cómo limpiar el coche en cinco pasos) o los insectos en la carrocería no fallan. Hay que tener en cuenta cómo limpiar los mosquitos del coche. Pues bien, la sensación de placer sólo dura hasta la primera parada: los faros, la zona final del capó y la calandra es un cementerio de insectos. ¿Se trata de un suicidio colectivo? Hay que actuar con rapidez o en poco tiempo, o en consecuencia ya no se verá ni la matrícula. Si se dejan mucho tiempo sin limpiar llegarán a atacar la capa de pintura.

 

 

 

El primer paso para limpiar los mosquitos del coche es ablandar la zona con agua antes de aplicar cualquier producto químico. Otra regla de oro es no aplicar los productos cuando la chapa del vehículo está todavía caliente para que no se evapore a los pocos segundos. El tiempo de actuación es fundamental para obtener buenos resultados sin excesivo esfuerzo. Como ocurre con el pulverizador espumoso de la marca Caramba (300 ml, por 2,40 euros) que, a la vez que actúa se seca a la velocidad de la luz.

 

Tras una primera pasada siguen quedando restos de mosquitos que quedan incrustados sobre la chapa. Será necesario volver a mojar y aplicar más el producto para limpiar los mosquitos del coche. Esto también ocurre con los jabones líquidos como los limpiacristales de Krafft (1 l, por 2,25 euros) o de la marca británica Auto Glym (500 ml, aprox. 10 euros): escurren con rapidez sin tener tiempo para reblandecer y desincrustar la zona.

 

Lo cierto es que, a la hora de limpiar los mosquitos del coche, estos dos últimos son mucho más efectivos sobre las lunas que sobre la carrocería de chapa. Hay que reconocer que el precio de Krafft no tiene rival y no queda más remedio que perdonarle algunas carencias importantes, como la falta de dosificador que hace que se desperdicie mucho líquido en el proceso. No ocurre lo mismo con el limpiador inglés, cuyo precio es casi diez veces mayor.

 

El GS27 (250 ml, por 6,95 euros), también en versión espuma, seca con lentitud pero aconseja el uso añadido de una esponja sobre la superficie. Normalmente no es suficiente con una única pasada. Un caso similar al eliminador de insectos Sonax (500 ml, por 8 euros) que también requiere la utilización de un paño tras unos minutos de espera. El resultado final es excelente. Muy recomendable y a precio más que competitivo es la espuma acuosa de Holts (400 ml, por 4,50 euros) para mosquitos y excrementos de aves. Con muy poca cantidad de agua y, tras la primera pasada, la zona queda libre de feos visitantes. El uso de un trapo para primero frotar y posteriormente secar es invevitable.

 

Aquí tienes los productos que AUTO BILD ha probado para limpiar los mosquitos del coche (anteriormente detallados). Son los siguientes:

 

Limpiador de insectos y excrementos Holts Premium. Los mosquitos del coche desaparecen en unos instantes.

 

 

Eliminador de insectos Caramba Auto. Los mosquitos del coche desaparecen en unos segundos.

 

 

Lava parabrisas Krafft contra insectos. No indica tiempo para hacer desaparecer a los mosquitos del coche.

 

 

Limpia cristales contra insectos Auto Glym. Los mosquitos del coche desaparecen en uno o dos minutos.

 

 

Limpiador de insectos GS27. Los mosquitos del coche desaparecen en dos minutos.

 

 

Eliminador de insectos Sonax Xtreme. Los mosquitos del coche desapareceran de tres a cinco minutos.

 

 

Trucos para limpiar mosquitos del coche

 

Para empezar a limpiar los mosquitos del coche, con una toalla bañada en agua con cualquier producto de limpieza doméstico, cubriendo la zona durante toda la noche, se logrará ablandar los restos de mosquitos de la superficie. Nunca se debe utilizar papel de periódico para frotar o secar el coche, ya que la tinta puede dejar manchas negras sobre la pintura. 

 

 

Es importante que la zona esté siempre suficientemente empapada para no rayar. Las balletas sólo deben emplearse sobre el cristal, no sobre la carrocería. A los estropajos de cocina no se les ha perdido nada en el coche, dejarían marcas hasta en lunas. Mejor utilizar una esponja envuelta en un trapo de algodón que se puede fabricar de forma casera a partir de una prenda de vestir vieja. Es una forma sencilla de lograr un trapo antimosquitos perfecto.

 

Por otro lado, quedan prohibidas las esponjas de cocina, que son para raspar la suciedad de las cacerolas, no para rayar la pintura del coche.

 Otros prácticos que te pueden interesar: Cómo darle brillo al coche en 4 sencillos pasos.

 

 

 

 

Muchos son los problemas que pueden tener las bujías de tu coche: residuos de impurezas, depósitos de carbón  y de aceite, recalentamiento, desgaste, óxido...

Muchas de las averías que puedes sufrir por estos síntomas son perfectamente diagnosticables después de un simple vistazo a la punta de encendido de las bujías.

 

Con este Práctico puedes ahorrarte unos euros y evitar la visita al taller de turno.

 

 

Problema en las bujías: Residuos de impurezas

 

 

 

Síntomas

El motor falla cuando trabaja a un elevado régimen o cuando el coche transporta una carga pesada.

 

 

 

Aspecto de la bujía

Aislador y electrodos recubiertos por incrustaciones, normalmente de color blanco.

 

 

Causas

1. Pérdidas de aceite a través de los aros del pistón

2. Mala calidad de la gasolina, lo que genera residuos que se solidifican en la punta de la bujía.

 

 

Solución

Según el caso, repara posibles fugas de aceite o cambiar de marca de combustible. La bujía puede ser limpiada, pero se aconseja cambiarla.

 

 

 

 

Problema en las bujías: Depósitos de carbón

 

 

Síntomas

Dificultad en el arranque. Fallos de encendido y rendimiento deficiente en marchas lentas.

 

 

Aspecto de la bujía

La punta de encendido se presenta totalmente cubierta de residuos de carbón, de color negro.

 

 

Causas

1. Circulación a  baja velocidad durante largos periodos.
2. Mezcla aire/combustible demasiado rica. 3. Sistema de encendido defectuoso.
4. Distribuidor atrasado.
5. Bujía demasiado fría.

 

 

Solución

- Del 1 al 4. Efectuar los arreglos necesarios.

- Si el problema es el punto 5, con la bujía desmasiado fría, usa tipos de bujía más calientes. Grado térmico inferior.

 

 

 

Problema en las bujías: Depósitos de aceite

 

 

Síntomas

Dificultad en el arranque del motor. Fallos de encendido y rendimiento deficiente en marchas lentas.

 

 

Aspecto de la bujía

La punta de encendido está engrasada, húmeda y negra.

 

 

Causas

1. Aros del pistón con fugas y/o   cilindro gastado/dañado.

2. En motores de 2 tiempos, la proporción de aceite y combustible está muy alta (demasiado aceite).

 

 

Solución

- Para el punto 1: Cambia los aros o rectifica los cilindros. Se pueden utilizar bujías más calientes como solución temporal.

- Para el punto 2: Utiliza la proporción adecuada de aceite/combustible.

 

 

 

Problema en las bujías: Recalentamiento (Opción A)

 

 

Síntomas

El motor golpea. Pérdidas de potencia a alta velocidad, en subidas o con cargas pesadas.

 

 

 

Aspecto de la bujía

El aislador de porcelana de la bujía está blanco, vidrioso y/o brillante y los sedimentos acumulados se han fundido en la cerámica.

 

 

Causas

1. El octanaje usado es muy bajo.

2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.

3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.

4. Mezcla aire/combustible pobre.

5. Apriete insuficiente de la bujía.

6. Bujía demasiado caliente.

 

 

Solución

Según el caso, verifica las posibles anomalías en el motor o usa bujías más frías (grado térmico más alto).

 

 

 

Problema en las bujías: Recalentamiento (Opción B)

 

 

Síntomas

El motor golpea. Pérdidas de potencia a alta velocidad, en subidas o con cargas pesadas.

 

 

Aspecto de la bujía

La superficie del aislador y de los electrodos está quemada  y cubierta por pequeños residuos granulados.

 

Causas

1. El octanaje usado es muy bajo.

2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.
3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.
4. Mezcla aire/combustible pobre.

5. Apriete insuficiente de la bujía.

6. Bujía demasiado caliente.

 

 

Solución

Según el caso, verifica las posibles anomalías en el motor o usa bujías más frías (grado térmico más alto).

 

 

 

Problema en las bujías: Aislador roto

 

 

Síntomas

Rendimiento deficiente del motor.

 

 

 

Aspecto de la bujía

La punta de porcelana del aislador, está quebrada o rajada.

 

 

Causas

La rotura suele estar causada por un choque térmico (subida o descenso brusco de temperatura).

Si la porcelana se desprende de la bujía, puede dañar cilindros, válvulas y pistones. El uso de herramientas inadecuadas para el ajuste entre los electrodos puede ocasionar la quiebra del aislador.

 

 

Solución

Revisa los parámetros del motor y utiliza la herramienta adecuada para el ajuste de la distancia entre los electrodos. Cambia la bujía.

 

 

 

Problema en las bujías: Preignición

 

 

Síntomas

Gran pérdida de potencia. La temperatura se eleva, produciendo daños en el pistón.

 

 

 

Aspecto de la bujía

Electrodos fundidos. En casos graves, el electrodo central puede llegar a desaparecer y el aislador de porcelana se puede fundir.

 

 

Causas

1. Circulación prolongada a alta velocidad.

2. El tiempo de encendido está excesivamente adelantado.

3. El sistema de refrigeración no funciona correctamente.

4. Hay focos de recalentamiento en la cámara de combustión.

5. Bujía demasiado caliente.

 

 

Solución

- Para los puntos 2 y 3. Reglar el punto de ignición y revisar el sistema de refrigeración.

- En el caso del punto 4: Retirar los residuos de impurezas.

- Para el punto 5: Usar bujías más frías.

 

 

 

Problema en las bujías: Óxido

 

 

Síntomas

El motor no funciona correctamente (salto de chispa muy débil).

 

 

 

Aspecto de la bujía

El material de los electrodos aparece oxidado y en casos extremos adopta un color verdoso.

 

 

Causas

La oxidación y la corrosión pueden aparecer por varias causas: uso de combustibles de mala calidad, ambientes húmedos, vehículos sin uso durante largos periodos de tiempo…

 

 

Solución

Cambia la bujía.

 

 

 

Problema en la bujías: Desgaste anormal

 

 

Síntomas

Dificultad en la puesta en marcha y pérdida de potencia del motor.

 

 

Aspecto de la bujía

Los electrodos aparecen muy gastados en la zona de salto de chispa, por lo que la distancia entre ambos es muy pronunciada.

 

 

Causas

Suele deberse a la corrosión, oxidación o reacción con el plomo existente en algunas gasolinas.

 

 

Solución

Cambiar la bujía.

 

 

Para que puedas comparar estas bujías con problemas con una bujía en perfecto estado, te indicamos las características de una bujía del coche en condiciones normales.

 

 

Bujía del coche en condiciones normales

 

 

Síntomas

La bujía funciona correctamente.

 

 

Aspecto de la bujía

La punta de la bujía suele estar recubierta de depósitos marrones y/o grisáceos.

 

 

Causas

La bujía funciona correctamente. El motor presenta un rendimiento satisfactorio y el consumo de combustible es normal.

 

 

Solución

Las bujías debe seguir cierto mantenimiento. Límpialas y ajusta la distancia entre electrodos. Respeta los intervalos de cambio.

Por: Alejandro Palomo.

 Fotos: Víctor Henao, fabricante