El Toyota RAV4 cumple 20 años. Se han vendido más de cinco millones de unidades del RAV4, 1,3 millones de ellas en Europa.

 

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El Toyota RAV4 cumple 20 años, uno de los primeros SUV con tracción a las cuatro ruedas y que no ha parado de crecer desde entonces. La primera generación del Toyota RAV4 se presentó en el Salón de Ginebra en marzo de 1994. Las ventas empezaron en Japón en mayo de ese año, y en Europa, África, Australia y Latinoamérica, en junio. Inicialmente, la producción prevista fue de 4.500 unidades al mes. Sin embargo, al recibir 8.000 pedidos el primer mes, los volúmenes de producción se duplicaron.

 
Lanzado como modelo compacto de tres puertas, el primer ‘4x4 urbano’ era bastante distinto de un 4x4 tradicional. Contaba con un motor relativamente pequeño, de 2,0 litros, montado transversalmente en una carrocería monocasco y con una suspensión independiente. Con 3,69 metros de longitud, era más corto que los vehículos actuales del segmento B. Era un vehículo  pionero. 

 

La idea inicial

El prototipo RAV-FOUR, presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989, fue la primera pista que dio Toyota de su idea de crear un modelo compacto con tracción a las cuatro ruedas. A pesar de que este prototipo no era más que un estudio de diseño, sin los detalles necesarios para un modelo de producción, fue acogido por el público con un entusiasmo unánime, de forma que en marzo de 1991 se dio luz verde al proyecto y empezó el desarrollo del primer RAV4.

 

Un nuevo enfoque pero un nacimiento difícil

Sin embargo, en aquel momento, para el ingeniero jefe Masakatsu Nonaka no fue fácil convencer a los demás departamentos de Toyota de que se podía crear un vehículo de producción en serie para venderlo en un segmento que hasta ese momento no existía. En aquel entonces, los todocaminos o SUV aún no se conocían, y había mucha gente en la propia marca que no podía concebir la idea de un 4x4 compacto. En un momento dado, incluso, el desarrollo quedó interrumpido por la resistencia interna. De hecho, el equipo de desarrollo estaba a punto de desistir cuando un empujón inesperado dio nuevo aliento al proyecto.

 

Fueron las divisiones de ventas en Japón y Europa las que acudieron al rescate. Al estar más cerca del mercado, les pareció que era el momento adecuado para este tipo de vehículo. Conjuntamente, volvieron a poner el proyecto en marcha.

 

De modelo de nicho a vehículo global

Toyota lanzó su RAV4 en 1994. Ese año, Toyota vendió 53.000 unidades. La cifra, que se multiplicó por dos al año siguiente, se triplicó en 1995 y siguió creciendo constantemente generación tras generación. En 2013, el número de ventas llegó a ser diez veces el volumen de 1994.

 

En total, se han vendido más de cinco millones de RAV4 en todo el mundo, incluidos más de 1,3 millones en Europa. Y un dato muy a tener en cuenta y que habla de la fiabilidad del modelo: más del 90% siguen circulando a día de hoy. Sin embargo, la competencia también ha aumentado en estos 20 años: ahora mismo hay unos 19 modelos distintos en el segmento de todocaminos compactos para escoger.

 

Y es que este segmento es uno de los pocos que aún crecen en Europa, con unas ventas que aumentaron alrededor del 36% entre 2008 y 2013. En 2013, las ventas del segmento en Europa occidental ascendieron a 848.000 unidades, a las que se sumaron los 387.000 vehículos vendidos en Rusia.

 

La cuarta generación

Sin perder el diseño ni los aspectos más atractivos de la primera generación de RAV4, la cuarta  ha evolucionado siguiendo esa tendencia. El nuevo Toyota RAV4, lanzado en 2013, refleja un mayor énfasis en el uso familiar sin sacrificar ninguno de los valores esenciales del modelo: la maniobrabilidad, la versatilidad, una visión elevada de la vía y su capacidad en carretera y fuera de ella. De hecho, ofrece a los clientes un nivel superior de confort, versatilidad y seguridad.

 

Equipado con nuevas motorizaciones, el actual Toyota RAV4 combina la más amplia variedad de motores hasta la fecha con una reducción media de emisiones de CO2 del 11% en toda la gama, en comparación con la generación anterior.

 

Con una nueva posición de conducción, los sistemas de suspensión delantero y trasero ajustados, la dirección asistida eléctrica revisada y un modo deportivo ‘Sport’ de nuevo desarrollo para una conducción 4x4 avanzada, el Sistema Integrado de Conducción Dinámica confiere al nuevo RAV4 más estabilidad y agilidad, tanto en pavimentos húmedos como secos y lo puedes comprobar en esta prueba Toyota RAV4 2013. Esto se manifiesta particularmente en el modo ‘Sport’, cuando el control de viraje aumenta la distribución del par en las ruedas traseras un 10% al detectar el ángulo de la dirección. Entonces, el control de respuesta ajusta con precisión el par de las ruedas traseras en función de la guiñada del vehículo.

 

Pack 20 Aniversario

Con motivo del 20 aniversario del RAV4, Toyota ha lanzado un 'Pack 20 Aniversario' que ofrece faros de xenón, llantas de aleación de 18” y diseño exclusivo, portón del maletero con apertura y cierre eléctrico y cristales traseros oscurecidos. Este 'Pack 20 Aniversario', disponible en todos los motores y transmisiones de la gama RAV4 con acabado 'Advance', tiene un precio de lanzamiento de 500 euros. 

 

Cuatro generaciones, 20 años de evolución

1ª generación 1994 – 2000: Primer 4x4 urbano. Lanzado en 3 puertas. Compacto (3,69 m) y ligero: 2.0 y 129 CV DIN, montaje transversal sin subtransmisión, 4x4 permanente, estructura unitaria de la carrocería, suspensión trasera independiente. 5 puertas (4,10 m) y con tracción a dos ruedas lanzado en 1996. Disponible 3 puertas descapotable. Primer RAV4 eléctrico producido entre octubre de 1997 y abril de 2000. 

 

 

 

2ª generación 2000 – 2006: Lanzado en 3 y 5 puertas. 5,5 y 4 cm más largos que la primera generación, respectivamente. Dos motores disponibles: 1.8 123 CV DIN y 2.0 150 CV DIN, 4x4 permanente con acoplamiento viscoso con LSD diferencial central y Torsen como opción de fábrica para el diferencial trasero. Primer 2.0 diésel en 2002.

 

 

3ª generación 2006 – 2012: Nueva plataforma, solo 5 puertas pero dos batallas distintas disponibles en EE UU y Rusia. Longitud total ampliada 19 cm en la batalla corta y 47,5 cm en la larga. Gama completa de motores: 2.0, 2.4, 2.5, 3.5 V6 y 2.2 diésel. Nuevo sistema 4x4 con acoplamiento con control electrónico —en función de la velocidad, información del acelerador, ángulo de dirección, aceleración longitudinal o fuerzas debidas a la aceleración—. Control de Descenso y Control de Asistencia al Arranque en Pendiente.

 

 

4ª generación 2013: Solo 5 puertas con una batalla para todos los países. Longitud total 23,5 cm más larga que la batalla corta anterior y 5 cm más corta que la larga. Gama completa de motores: 2.0 y 2.5 de gasolina y 2.0 y 2.2 diésel. Sistema de Control Dinámico del Par 4x4 — en función de la velocidad, información del acelerador, ángulo de dirección, aceleración longitudinal o fuerzas debidas a la aceleración—, que ofrece control de viraje y modo deportivo ‘Sport’. Control de Descenso y Control de Asistencia al Arranque en Pendiente.

 

Si ya tienes algunos años de experiencia como conductor habrás notado que, en ocasiones, la distancia o el tiempo no siempre determinan que un viaje por carretera sea placentero o pueda llegar a convertirse en un verdadero infierno.

 

 

Los preparativos para el viaje en coche son varios, entre ellos estar descansado, mantener el interior del vehículo a la temperatura óptima, que copiloto y pasajeros ayuden a conservar el buen ambiente y, sobre todo, librarse de los temidos atascos y no sufrir ningún percance pueden convertir el viaje hacia tu destino vacacional en un agradable paseo. 

 

Viajar por carretera con el coche cargado hasta arriba y con toda la familia no es lo mismo que realizar tu cotidiano trayecto hacia el trabajo. La respuesta del coche cambia y, con los niños y tu pareja, aumentan las posibilidades de apartar tu atención de la carretera. Por esta razón, además de estar bien centrado intenta que quienes viajan contigo asuman su parte de responsabilidad. Estos preparativos también incluyen la educación vial de tus hijos, que comienza con estos viajes en coche en familia. No te fijes una hora de llegada y haz paradas cada 200 kilómetros o dos horas para descansar y estirar las piernas.

 

Triángulos y chalecos

 

 

Es obligatorio llevar dos triángulos y, al menos, un chaleco reflectante por si necesitas bajarte del coche en carretera. El mejor lugar es la guantera: ahí lo tendrás siempre a mano y, además, no le dará la luz del sol, que le hace ir perdiendo sus propiedades. Si sufres algún percance o avería debes señalizar lo antes posible el lugar en el que tu coche se encuentra detenido. Para ello, coloca un triángulo a 100 metros por detrás del vehículo y, si estás en una vía de doble sentido, otro a  50 m por delante.

 

El aire acondicionado

 

 

Según un estudio de Preventis, si la temperatura en el interior del vehículo es muy elevada, los fallos del conductor aumentan en un 20%. Además de que el calor tiene efectos similares a los del alcohol en el conductor, mantener el coche a la temperatura óptima ayuda a tomarse el viaje con más calma y a que este sea mucho menos pesado. Por esta razón, haz que revisen tu sistema de aire acondicionado de tu coche antes de salir. Durante los preparativos del viaje también puedes cargar el aire acondicionado del coche tú mismo.

 

Los niveles

 

 

Si al coche le cuesta arrancar, comprueba la carga de la batería. Revisa también los niveles de aceite y agua antes de ponerte en carretera. Ten en cuenta que, posiblemente,  tu coche va a tener que soportar altas temperaturas y algún que otro atasco.

 

Todo sobre el conductor

 

 

Colocarse bien al volante es básico para evitar dolores de espalda y facilitar los movimientos. La cabeza tiene que quedar a un par de centímetros del reposacabezas y los bordes superiores de ambos deben estar alineados. Con el tronco y las piernas describiendo un ángulo de 90º, estira los brazos y desliza el asiento hasta que las muñecas toquen la parte superior del volante. Cógelo siempre con las manos marcando las 14:45h.

 

Las ruedas

 

 

Comprueba la profundidad del dibujo y recuerda que, con el coche cargado, la presión recomendada por el fabricante cambia. Durante estos preparativos en el manual de usuario o en la tapa del depósito, verás cuál es la presión adecuada. Compruébala solo mediante un manómetro y con los neumáticos fríos.

 

Varillas del limpiaparabrisas y repuestos

 

 

Las gomas del limpiaparabrisas deben cambiarse cada año. Si ya no barren bien, no dudes en sustituirlas. Mientras estés conduciendo es fundamental que nada te haga perder la visibilidad en ningún momento. Recuerda que, además de las salpicaduras de otros vehículos, las tormentas del final del verano suelen dejar una buena capa de barro en las lunas. Recarga el depósito con agua y un poco de jabón o limpiacristales. Llevar un juego de lámparas de repuesto es obligatorio. Si te paran, el agente puede exigir que se las enseñes.

 

Cómo colocar el equipaje

 

 

Para la preparación del viaje la distribución del equipaje es fundamental. Las maletas y bultos más pesados deben ir sobre el suelo del maletero y, preferentemente, al fondo. Trata de distribuir los pesos teniendo en cuenta los ejes de gravedad del vehículo y coloca los bultos más ligeros arriba. No dejes libros ni ningún objeto contundente sobre la bandeja del maletero.

 

Los niños

 

 

Hasta que los niños superan los 1,50 metros de altura, utilizar un sistema de retención infantil no sólo es obligatorio, sino totalmente necesario. Si no estás dispuesto a ir cantando canciones de los Lunnis todo el viaje y quieres que se estén quietecitos, una gran opción son los DVD portátiles con auriculares.

 

Cómo preparar el viaje

 

 

Evita las comidas pesadas y procura llevar agua en el coche, sobre todo, si viajas con niños o personas mayores. Una buena hidratación ayuda a prevenir la fatiga y los dolores musculares. Y recuerda: la cerveza te sentará muchísimo mejor si te tomas la primera cuando hayas llegado a tu destino.

Por: Vicente Cano.

 ESPECIAL: Consejos para viajar en coche > Consejos para preparar el viaje

No hace falta ser un experto en física para saber que cualquier objeto multiplica -y por mucho- su peso en caso de ser proyectado a una velocidad alta. Piensa ahora cuántas veces has llevado cosas sueltas sobre la bandeja del maletero... ¿A que ahora piensas colocar el equipaje correctamente?

 

 

 

El RACE ha efectuado una prueba de choque donde se demuestra la gravedad que puede alcanzar un accidente en caso de llevar objetos sueltos en el interior del habitáculo. A tan sólo 50 km/h, éstos salen proyectados multiplicando su masa hasta 50 veces, con los consiguientes daños a los ocupantes del vehículo. Más concretamente, los objetos desarrollan un peso de entre 30 y 50 veces su propia masa durante un accidente velocidad ‘de ciudad’. 

 

 

Así, una sombrilla de 3 kg alcanza casi los 100 kg y podría atravesar el parabrisas delantero; una caja de botellas desarrolla una fuerza cinética superior a media tonelada -el peso equivalente a una vaca-, aparte de estallar en pedazos produciendo graves cortes a los ocupantes-.

 

 

Sigue estas instrucciones para colocar correctamente el equipaje:

Distribuye uniformemente la carga. Los objetos de mayor peso sobre la plataforma interior del vehículo y entre los dos ejes.

 

Sujeta la carga para evitar que pueda moverse.

 

 

Lleva cintas tensoras en el coche para sujetar posibles compras.

 

Aprovecha los puntos de amarre para fijar las cintas de seguridad.

 

Apoya la carga en la zona más adelantada contra la superficie fija del vehículo.

 

No dejes nunca objetos sueltos sobre la superficie de carga; colócalos siempre sobre superficies firmes.

 

Los objetos que superen los 25 kg no deben colocarse nunca detrás de alguno de los ocupantes.

 

 

Comprueba la presión de los neumáticos y las cargas sobre ejes.

 

Cubre con una manta todo lo que pueda convertirse en objeto cortante en caso de accidente (cristal, por ejemplo).

 

Para viajar con el perro, gato o cualquier animal debes tener en cuenta:

Rejas extraíbles: las rejas fijas extraíbles tienen la ventaja de ser muy seguras y se pueden usar únicamente cuando son necesarias. Tu mascota irá bien sujeta y en caso de accidente no dañará a los ocupantes del habitáculo.

 

 

Jaulas y canastas: las jaulas y los canastines cerrados son también seguros, aunque ocupan bastante espacio. Ten en cuenta que hay perros que rechazan entrar. Sus lamentos, ladridos y lloros pueden convertir tu viaje en un infierno, y eso es peligroso. Viajar con tu perro puede ser un infierno...

 

 

Correa-cinturón: un perro va perfectamente sujeto así, pero hay que valorar el tamaño del animal, así como los ocupantes del vehículo. Con estos dispositivos se utiliza un anclaje del cinturón de seguridad. Comprueba también que no puede llegar al asiento del conductor.

 

 

Debes estar atento a...

 

Si la carga está mal colocada, cae del techo y daña el coche, el seguro a todo riesgo no cubre el daño ocasionado al vehículo.

 

Si la carga provoca un accidente, el culpable es el conductor.

 

Si la carga no está correctamente sujeta, la multa asciende a 301 euros. Si, además, pone en peligro a otros, se considera infracción muy grave y la multa puede llegar a ser de hasta 1.500 euros.

 

En cuanto a las cargas que sobresalen del vehículo, las disposiciones generales son las siguientes: Si es divisible, no puede sobresalir más de un 10 por ciento de la longitud total del vehículo por la parte posterior y, si es indivisible, no debe superar el 15%.

 

Además, si la carga sobresale de la proyección en planta del vehículo, debe ir convenientemente señalizada. En un coche no puede sobresalir por delante, como tampoco por los laterales. Las placas que señalizan la carga deben ser homologadas, de 50x50 cm y reflectantes (señal V-20). Por la noche deberá ir acompañada por una luz roja.

¿Cómo limpiar los mosquitos del coche? Cuando vuelves de un viaje en coche, siempre tienes que darle un 'fregado'. Las manchas en la tapicería (Cómo limpiar la tapicería), el polvo (Cómo limpiar el coche en cinco pasos) o los insectos en la carrocería no fallan. Hay que tener en cuenta cómo limpiar los mosquitos del coche. Pues bien, la sensación de placer sólo dura hasta la primera parada: los faros, la zona final del capó y la calandra es un cementerio de insectos. ¿Se trata de un suicidio colectivo? Hay que actuar con rapidez o en poco tiempo, o en consecuencia ya no se verá ni la matrícula. Si se dejan mucho tiempo sin limpiar llegarán a atacar la capa de pintura.

 

 

 

El primer paso para limpiar los mosquitos del coche es ablandar la zona con agua antes de aplicar cualquier producto químico. Otra regla de oro es no aplicar los productos cuando la chapa del vehículo está todavía caliente para que no se evapore a los pocos segundos. El tiempo de actuación es fundamental para obtener buenos resultados sin excesivo esfuerzo. Como ocurre con el pulverizador espumoso de la marca Caramba (300 ml, por 2,40 euros) que, a la vez que actúa se seca a la velocidad de la luz.

 

Tras una primera pasada siguen quedando restos de mosquitos que quedan incrustados sobre la chapa. Será necesario volver a mojar y aplicar más el producto para limpiar los mosquitos del coche. Esto también ocurre con los jabones líquidos como los limpiacristales de Krafft (1 l, por 2,25 euros) o de la marca británica Auto Glym (500 ml, aprox. 10 euros): escurren con rapidez sin tener tiempo para reblandecer y desincrustar la zona.

 

Lo cierto es que, a la hora de limpiar los mosquitos del coche, estos dos últimos son mucho más efectivos sobre las lunas que sobre la carrocería de chapa. Hay que reconocer que el precio de Krafft no tiene rival y no queda más remedio que perdonarle algunas carencias importantes, como la falta de dosificador que hace que se desperdicie mucho líquido en el proceso. No ocurre lo mismo con el limpiador inglés, cuyo precio es casi diez veces mayor.

 

El GS27 (250 ml, por 6,95 euros), también en versión espuma, seca con lentitud pero aconseja el uso añadido de una esponja sobre la superficie. Normalmente no es suficiente con una única pasada. Un caso similar al eliminador de insectos Sonax (500 ml, por 8 euros) que también requiere la utilización de un paño tras unos minutos de espera. El resultado final es excelente. Muy recomendable y a precio más que competitivo es la espuma acuosa de Holts (400 ml, por 4,50 euros) para mosquitos y excrementos de aves. Con muy poca cantidad de agua y, tras la primera pasada, la zona queda libre de feos visitantes. El uso de un trapo para primero frotar y posteriormente secar es invevitable.

 

Aquí tienes los productos que AUTO BILD ha probado para limpiar los mosquitos del coche (anteriormente detallados). Son los siguientes:

 

Limpiador de insectos y excrementos Holts Premium. Los mosquitos del coche desaparecen en unos instantes.

 

 

Eliminador de insectos Caramba Auto. Los mosquitos del coche desaparecen en unos segundos.

 

 

Lava parabrisas Krafft contra insectos. No indica tiempo para hacer desaparecer a los mosquitos del coche.

 

 

Limpia cristales contra insectos Auto Glym. Los mosquitos del coche desaparecen en uno o dos minutos.

 

 

Limpiador de insectos GS27. Los mosquitos del coche desaparecen en dos minutos.

 

 

Eliminador de insectos Sonax Xtreme. Los mosquitos del coche desapareceran de tres a cinco minutos.

 

 

Trucos para limpiar mosquitos del coche

 

Para empezar a limpiar los mosquitos del coche, con una toalla bañada en agua con cualquier producto de limpieza doméstico, cubriendo la zona durante toda la noche, se logrará ablandar los restos de mosquitos de la superficie. Nunca se debe utilizar papel de periódico para frotar o secar el coche, ya que la tinta puede dejar manchas negras sobre la pintura. 

 

 

Es importante que la zona esté siempre suficientemente empapada para no rayar. Las balletas sólo deben emplearse sobre el cristal, no sobre la carrocería. A los estropajos de cocina no se les ha perdido nada en el coche, dejarían marcas hasta en lunas. Mejor utilizar una esponja envuelta en un trapo de algodón que se puede fabricar de forma casera a partir de una prenda de vestir vieja. Es una forma sencilla de lograr un trapo antimosquitos perfecto.

 

Por otro lado, quedan prohibidas las esponjas de cocina, que son para raspar la suciedad de las cacerolas, no para rayar la pintura del coche.

 Otros prácticos que te pueden interesar: Cómo darle brillo al coche en 4 sencillos pasos.

 

 

 

Calzada resbaladiza y neumáticos desgastados, una de las peores combinaciones para tu seguridad. Con este panorama, el coche patinará al salir de la curva y la frenada será mucho más larga. En los metros que necesita un neumático para detener del todo el vehículo influyen muchos aspectos.

 

De hecho, la estructura interna, el dibujo y los compuestos son los que, en el momento de la frenada, soportan todo el esfuerzo. Esto es lo que permite conseguir una distancia de frenado corta. Aun así, es importante que recuerdes que la profundidad del dibujo es un aspecto clave: por eso, es recomendable sustituir unas cubiertas de verano cuando tengan menos de 3 mm y las de invierno cuando estén por debajo de 4 mm. Y, sea la estación que sea, nunca apures al límite legal de 1,6 mm.

 

¿Por qué un dibujo poco profundo es peligroso?

El dibujo del neumático toma forma a través de una serie de ranuras que se encargan de desalojar lo más rápidamente posible el agua de debajo de la cubierta. Si no tiene la profundidad suficiente, se acumula demasiada agua entre la rueda y el suelo. A partir de cierta velocidad, el coche acaba ‘flotando’, pierde el contacto con la calzada y no se transmite la fuerza de la dirección ni la de los frenos. El resultado es evidente: el coche acaba haciendo ‘aquaplaning’ y recorre mucha más distancia antes de detenerse.

 

 

 

 

 

¿Qué significa la etiqueta europea?

Ofrece tres datos fundamentales a la hora de elegir un neumático: eficiencia de consumo (arriba, a la izquierda), adherencia en mojado (arriba a la derecha) y rumorosidad (abajo). Los dos primeros se miden en escala (de más a menos); el tercero, en decibelios.

 

 

 

 

¿Y los neumáticos más baratos?

En AUTO BILD hemos publicado varias pruebas de neumáticos en las que han participado marcas desconocidas y lo cierto es que suelen dar algún que otro problema. Si el precio es un factor determinante en tu compra, el mejor consejo es que busques bien y compares precios en varios sitios. Todas las grandes superficies tienen ofertas que, en ocasiones, resultan interesantes.

 

 

Si montas neumáticos distintos, ¿cambia la distancia de frenado?

Si atendemos a la legislación, no habría problema en montar cubiertas de varias marcas y con dibujos diferentes siempre y cuando sean iguales por eje. Dejando la ley a un lado, lo cierto es que esta práctica no es para nada recomendable, ya que cada dibujo se comporta de manera totalmente diferente.

 

 

 

 

Al final, el resultado es que los diferentes sensores instalados reciben información confusa, lo cual tiene como consecuencia que el ESP y el ABS pueden llegar a funcionar incorrectamente.

 

¿Cómo se mide el dibujo?

Por ley, está prohibido circular con aquellos neumáticos en los que la profundidad de las ranuras no supere 1,6 mm. Para saber en qué estado se encuentran, debes mirar los canales o ranuras principales (generalmente, las más anchas). Estos llevan unos indicadores de profundidad (su posición se indica en el costado), que se empiezan a apreciar cuando el dibujo está por debajo del mínimo (aunque nunca debes apurar tanto). En tiendas especializadas hay medidores –como el de la foto–, pero puedes utilizar el truco del euro: si no cubre toda la zona dorada, es hora del cambio.

 

 

 

 

¿Y la antigüedad?

Este dato puede comprobarse por medio del número DOT (en la foto). Las dos primeras cifras indican la semana de fabricación y las dos siguientes, el año. Un neumático nunca debería tener más de diez años de antigüedad (ni aconsejamos que tenga más de seis si está montado en un remolque, pues en parado se estropean más).

 

¿Por qué es tan importante la distancia de frenado?

Es un valor fundamental porque repercute en la gravedad del accidente. En nuestras comparativas de neumáticos se mide la frenada desde 100 km/h. Si un coche con neumáticos buenos se detiene en 50 metros, a un coche con cubiertas en mal estado le cuesta ocho metros más. Esto significa que en el punto donde ha parado el primer coche, el de los neumáticos malos todavía circula a 37 km/h. Es mejor no pensar lo que podría ocurrir si justo en ese momento cruza un peatón. Para que te hagas una idea: la energía del impacto corresponde a una caída desde seis metros de altura.

 

 

 

 

¿Por qué hay que mirar la presión?

 De la presión depende la forma de la huella y el comportamiento del neumático. Por eso, es muy importante que la revises tanto en verano como en invierno, porque va a influir en la capacidad de frenada, de tracción y de evacuación del agua.

 

 

 

 

Los expertos aconsejan hacerlo, al menos, una vez al mes. Consulta el manual del coche, cada modelo tiene unas presiones recomendadas por el fabricante que, además, varían en función de lo carga que lleve.

 

¿Neumáticos de verano en invierno?

Sobre nieve, un neumático de invierno es lo mejor, pues las finas láminas de los bloques del perfil se agarran al firme helado y proporcionan buenas prestaciones de tracción y de frenada, lo mismo que sobre calzadas mojadas y secas, incluso cuando el mercurio no pasa de 0°. Esto no significa que los llamados neumáticos de verano sean malos a bajas temperaturas, pues gracias a los últimos desarrollos en compuestos y dibujos pueden ofrecer un buen resultado en condiciones invernales.

 

 

 

 

Entrevista a J. Carlos Fernández, director de Ingeniería de Campo de Bridgestone: "En frenada entran muchos factores" 

 

Pregunta: ¿Cómo debe ser el neumático ideal para el invierno? 

Respuesta: El que está identificado como puramente invernal (símbolo de tres picos y un copo de nieve), que se caracteriza por tener un compuesto especial, más densidad de laminillas, surcos amplios y mayor distancia entre tacos. Los neumáticos con el marcado “M+S” también proporcionarán una mejor tracción en caso de encontrarnos con nieve fundente o barro sobre el pavimento. 

 

P: ¿Qué características del neumático influyen en la frenada? 

R: Depende de muchos factores, pero principalmente, del compuesto de la banda de rodadura, de la configuración del dibujo (forma y distribución de los elementos del mismo) y de la profundidad de dibujo (sobre todo, en mojado). 

 

P: Si solo puedo cambiar dos neumáticos, ¿en qué eje monto los nuevos? 

R: En el trasero. Es el eje que dirige el vehículo y un problema en ese eje resultaría, por lo general, más difícil de controlar para un conductor normal.

 

 

Conclusión

La etiqueta europea que, desde hace tiempo, llevan los neumáticos muestra, entre otros conceptos, una referencia de las prestaciones de frenada sobre firme mojado. Aunque poco a poco los hábitos están cambiando, lo cierto es que el precio y los índices de consumo de combustible suelen primar en la elección del neumático, mientras que la adherencia en mojado queda en un injusto segundo plano. A la hora de elegir unos neumáticos, la mejor recomendación es que valores todas sus prestaciones, tanto por tu seguridad, como por la de los demás.